Claudias Salento News

Pasqua nel Salento

2011-04-20T09:11:00.001+02:00

Voglia di fuga all' ultimo momento? Una quiete spettrale, il mare, i gabbiani ed il vento salentino. Ma a solo 8km la kermes della Settimana Santa di Gallipoli. Offro casetta con 2 vani, immersa nel verde a 350mt dal mare, lunghe passeggiate, ottime trattorie nei dintorni. A soli 180,-- per quattro giorni dal 22.04. al 25.04. per 2 persone. Il bilocale ha una cucina tutta attrezzata compreso al vano soggiorno, stanza da letto e bagno. Ampio terrazzo per goderVi il sole primaverile. Utilizzo biancheria e asciugamani compreso nel prezzo. A proposito: Il meteo prevede da noi un fine settimana di Pasqua soleggiato e caldo...Prendete il trolley e partite....la stessa offerta per il fine-settimana del 1 maggio.

Sommersaison 2011 Salento

2011-02-24T07:07:00.000+01:00

Haben Sie mal dran gedacht, dort Urlaub zu machen, wo die Italiener Urlaub machen?

Hand aufs Herz: Wer hat nicht Lust auf Urlaub? Sonne, Meer, ein wenig Kultur, gutes Essen und exzellenten Wein? Das Gute liegt soooo
nah…naja, sooo nah auch wieder nicht: Im Herzen des Salento….

Bucht Lido Pizzo
(1km vom Häuschen entfernt), Blick auf Gallipoli

Wo: Italien, Region Apulien, Absatz des Stiefels, Salento, 10km südlich von Gallipoli am ionischen Meer.

Was: Ehemalige Pferderanch, teilumgebaut zu SCHNUCKLIGEM FERIENHÄUSCHEN für max. 3 Personen

Wie: Mitten im Grünen, abgeschlossenes Grundstück,Tiere willkommen!
5 Gehminuten zur Felsenküste und 1 km zum Sandstrand Lido Pizzo mit Blick auf die Bucht von Gallipoli

Genauer: East 18° 0min 12sec, Nord 39° 58min 52sec GPS-Koordinaten

Beschreibung: ca. 32 m² Wohnfläche, große überdachte Terrasse,
4000m² Grundstück, kl. Bad, vollausgerüstete Kochecke, Wohn-Essbereich und separates Schlafzimmer. Wäsche und Strandausrüstung vorhanden, wird zur Verfügung gestellt!

Quanto costa: Auf alle Fälle günstiger, als Sie annehmen!
Bitte wenden Sie sich wg. Preisinfo gestaffelt nach Saison und weiteren Fragen, die wir Ihnen gerne beantworten an: E-mail: claudia.salento@gmail.com

Transport: z.B. Airberlin fliegt in den Sommermonaten
(ab April), 2x wöchentlich ab Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf und Basel nach Brindisi (ca. 70km) von Marina di Mancaversa (Urlaubsort)entfernt oder nach Bari (ca. 200km vom Urlaubsort entfernt). Im Winter 1x wöchentlich
Zug: Endbahnhof: Lecce, weiter ab Mitte Juni mit “Salento in Bus“ direkt nach Mancaversa.

Falls Sie mal „schnuppern“ wollen, Heiteres über Land und Leute lesen, dann lesen Sie hier weiter im Jahrbuch

Il Salento Vi aspetta…………………….Der Salento erwartet Sie.

Claudia Litti

Willkommen im Salento

2009-09-02T07:46:00.000+02:00

Willkommen im Salento
Liebe Italien-Freunde im Allgemeinen und Salento-Freunde, oder die's noch werden wollen, im Besonderen.
Das hier ist ein Blog, der eigentlich ein Buch sein sollte. Da ich aber bisher noch kein Angebot für eine Veröffentlichung bekommen habe, beginne ich jetzt einfach mal mit der Veröffentlichung hier im Blog.
Falls Sie der Salento interessiert, können Sie mir gerne jede Art von Fragen stellen. Ich werde mich um rasche und ausführliche Antworten bemühen.
Falls Sie den Salento auf eigene Faust erkunden wollen, helfe ich Ihnen gerne bei gut ausgesuchten Unterkünften, sehen Sie rechts auch Fotos der Appartements.
Ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass Sie gerne meine Posts lesen und, idealerweise mit mir darüber schmunzeln. Mein Leben als deutsche Italienerin in Italien. Geplant sind 12 Monate.
A presto
Claudia Litti

Juli. Mamma li turisti!

2009-09-02T07:39:00.003+02:00

Juli

Die salentinischen Vormittage im Juli sehen zwei verschiedene Arten von Italienern: Die, die noch voll arbeiten müssen und zwischen acht und neun Uhr in die Büros und Fabriken fahren und die, die hier Urlaub machen. Den einen kann man ihren bevorstehenden Arbeitstag ansehen, die anderen erkennt man daran, dass sie in aller Ruhe erst mal Cornetti (Hörnchen – will heissen, die italienisch-üppige Version der französischen Croissants. Es gibt sie u.a. mit Nutella gefüllt, leeeecker, aber tödlich für die Linie und sämtliche Kleidungsstücke, die Sie beim Verzehr tragen…)für die ganze Familie holen gehen oder sogar in der Bar frühstücken. Und dann gibt’s noch die, die in der Touristenbranche arbeiten. Darunter versteht man nicht nur direktes Restaurant- oder Hotelpersonal. Vielmehr arbeiten alle Läden, die Mitte/Ende Juni geöffnet haben, mit Saisonpersonal. Die sind auch außerhalb ihres Arbeitsplatzes daran zu erkennen, dass sie den ganzen Sommer über weiß bleiben.

Der salentinische Mittag und Nachmittag ist gekennzeichnet von gleißendem Sonnenschein, Hitzespitzen über 35Grad sind keine Seltenheit. Der Salento ist, wie Sie inzwischen wissen, eine Halbinsel. Folglich geht hier immer Wind und auch sehr hohe Temperaturen sind auszuhalten. Besonders natürlich, wenn man nicht arbeiten muss….

Trotz Klimaanlagen in sämtlichen Büros und Geschäften sind die Öffnungszeiten so auseinander gezogen, dass man sich immer beeilen muss, wenn man mehr als eine Erledigung zu bewältigen hat. 9.OO Uhr bis 13.OO Uhr und 17.30 Uhr bis 21.OO Uhr in Geschäften, 19.30 Uhr in Büros. Das sind die üblichen Sommer-Öffnungszeiten. Viele Heimwerkerläden und auch viele öffentliche Ämter haben die „apertura matutina“ eingeführt, also Öffnungszeiten nur am Vormittag. Sprechzeiten von 8.00 – 13.30 Uhr und dann ist bis zum nächsten Morgen ein halber Tag frei. Auf diese Weise werden die längeren Arbeitszeiten des restlichen Jahres ausgeglichen und Herr oder Frau Beamter und das Heer an Schrauben-Verkäufern kann noch nachmittags nach der Controra (siehe Juni) schwimmen gehen. Wenigstens ein halbtägiger Urlaub ist so drin.

Der salentinische Sonnenschein im Juli unterscheidet sich von dem des salentinischen Augusts: ich habe ihn mit gleißend beschrieben und das trifft die Sache ganz genau. Es ist alles heller im Salento im Juli und selbst wenn man im Haus die Läden schließt, um die Sonne oder vielmehr die mit der Sonne einhergehende Hitze nach Draußen verbannen möchte, so durchdringt sie doch das mittägliche Schlafzimmer durch die wenigen Ritzen, lässt die Staubpartikel in der Luft stehen, so heiß sind die Strahlen. Die Juli-Sonne ist direkt gewalttätig: Sie verbrennt Sonnenanbeter, die sich nicht vor ihr in Acht nehmen, gnadenlos. Sie verzeiht keinen Tag vergessenes Blumengiessen, sie versengt die vielen grünen Wiesen im Salento und macht braune Staubwüsten aus ihnen. Sie ermattet die Armen, die hart in der Sonne arbeiten müssen. Ich wohne, wie ich Ihnen auch schon berichtet habe, mitten in der Campagna. Um mich herum nur Olivenhaine und 2-3 Ferienhäuser, die nur im salentinischen Sommer bewohnt werden. Im Juli kommen die Bauern schon um 5 Uhr morgens mit ihren knatternden Ape an und widmen sich der Arbeit im Hain. Sie pflücken Kapern, die jetzt reif sind, sie hacken die wilden Triebe an den Olivenbäumen ab und verbrennen sie, sie mähen das staubtrockene Gras, das im Wind steht und so verdorrt ist, dass es sich schon fast vom Hinsehen entzündet. Viel mehr ist in einem Olivenhain nicht zu tun. Da arbeiten sie im Juli 2 Stunden am frühen Vormittag, rücksichtslos alle um sich herum mit dem Geknatter ihrer Ape weckend. Schließlich sind WIR hier her eingedrungen. Ihn, den Bauern, den gab es schon zu Urzeiten. Also nehme ich das gelassen. (Jedenfalls fast immer…) Genauso wie die vielen ungefährlichen Schlangen, die sich vorsichtig (denn die Hunde sehen in ihnen ein willkommenes Spielzeug für ihren Jagdtrieb…) den feuchten Stellen im Garten nähern(und derer gibt es viele, ich liebe Blumen und würde, wenn’s sein muss, lieber auf einmal duschen verzichten, als nicht zu gießen…). WIR haben ihren Habitat bevölkert. Deshalb nehme ich schon mal eine vorsichtig mit der Grillschere auf und setze sie auf der Trockenstein-Mauer wieder ab.….Ganz anders geht es auf den Feldern zu, die künstlich bewässert und bestellt werden. Da beginnt die harte Arbeit um 5Uhr in der Früh und endet oft erst, wenn die Sonne so hoch steht, dass das auf und ab nicht mehr möglich ist. Jetzt gibt es Mega-Wassermelonen für einen Euro, Pfirsiche, die ersten Trauben, Zucchini, Auberginen, Paprika, Tomaten….

Apropos Tomaten:
Zwischen Mitte Juli und Mitte August ist Einmachzeit. Haben Sie sich schon mal gewundert, wie gut die selbstgemachte Tomatensosse beim Italiener in Italien schmeckt? Der Trick liegt beim Einmachen im Hochsommer! Wenn man im Juli an den salentinischen Feldern vorbeifährt, sieht man an der Strasse entweder Schilder, oder gleich ganze Kisten voll bepackt mit Tomaten. „Pomodori per la Salsa“. Mit „Salsa“ ist hier nicht der lateinamerikanische Tanz gemeint, wie Sie sich vorstellen können. Hier geht es vielmehr die nicht fertig gekochte Tomatensoße, die in Flaschen oder großen Einmachgläsern verpackt in keinem italienischen Haushalt fehlen darf. Die fertige Sosse, um genau zu sein die, die auf der Pasta "thront", heisst übrigens dann "SUGO".
Die Tomaten werden also kistenweise (kistenweise! Die Salentinerin kleckert nicht. Sie klotzt!) gekauft (nur die wenigsten pflanzen Tomaten heute noch selbst an). Dann organisiert man mit der Familie den „Salsa-Tag“: Hierbei ist es wirklich wichtig, zu mehrt zu sein. Alleine schafft man das nicht in kurzer Zeit. Aufstehen um spätestens 6 Uhr. Die Tomaten werden gewaschen, ihr grüner Ansatz entfernt. Dann werden Sie in Riesenbottichen auf einer eigens dafür gekauften Gasplatte „angekocht“. Sehr viel frischer Basilikum kommt hinzu. Mit einem Riesenkochlöffel rührt man die Tomaten, die langsam unter der Hitze (inzwischen von oben und von unten..)aufplatzen. Wenn sie relativ verkocht sind, dann beginnt das Durchdrücken. Kennen Sie das Passiersieb? Ja. Dasselbe in riesig, denn die Quantitäten sind mit normalem Küchengerät nicht zu schaffen. Bottiche, Gasplatte (zum auf den Boden stellen) und Riesenpassiermaschine, halbautomatisch oder ganz automatisch, werden meistens gemeinsam angeschafft. Großmutter, Mutter und Tochter, oder querfamiliär die Schwestern und Schwägerinnen, seltener auch die Nachbarinnen. Alle helfen mit, dann geht’s schneller, dann macht man am Montag die Salsa von Concetta, am Dienstag die von Antonella und am Mittwoch die von Assunta. Das Gerät ist nicht billig, aber geteilt durch 2 oder 3 oder noch mehr wird daraus die jährliche Salsa-Kooperative. Hunderte von Flaschen oder Gläsern werden eingemacht, keine Hausfrau macht „die Salsa“ nur für sich alleine, dazu ist der Gesamtaufwand viel zu hoch. Enza macht sie für die Mamma mit, weil die nicht mehr alleine kann, oder für ihre Tochter Giulia (auch wenn sie in Mailand lebt. Dann muss sie sie mit dem Auto nach dem Urlaub mitnehmen). Auch der Sohn Luca in Florenz oder die Schwester Maria, die in Turin leben, werden mitversorgt. Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viele Salsa-Flaschen Ende August beim „Grande rientro“ – also beim großen Zurückfahren über die italienischen Autobahnen gekarrt werden, gemeinsam mit Tonnen von Olivenöl, alles „produzione propria“ – Marke Eigenbau eben! I pomodori, die Tomaten, haben ihren italienischen Namen übrigens von der Übersetzung „goldener Apfel“ – pomo d’oro, weil sie anfänglich gelb sind und dann erst rot werden. Während der deutsche Wortstamm, der sich auch im Englischen hält, direkt aus dem aztekischen Wort „Tomat“ kommt.
Zurück zur Salsa, die dann als Sugo auf den Tisch kommt: Keine Tomatensoße, die man im Supermarkt kaufen kann, schmeckt vergleichbar. Frische Tomaten haben einen ganz eigenen Geschmack auf der Pasta. Der typisch säuerliche Nachgeschmack wird nicht vom künstlichen Zuckerzusatz überdeckt. Auch ist die Farbe anders, heller nämlich. Kein Farbzusatz will uns vom richtigen Rot der Pomodori überzeugen. Selbstgemachte Tomatensoße schmeckt fantastisch. Und darf in keinem italienischen Haushalt in industriellen Quantitäten fehlen. Man hat das ganze Jahr davon. Wenn die Soße die Passiermaschine durchlaufen hat, kommt sie, wie gesagt, in mehr oder weniger große Behältnisse und die Flaschen werden sterilisiert. Dafür gibt es zwei verschiedene Verfahren: Das Erste ist, die brühend heißen Flaschen in Decken und Tücher zu wickeln und so noch wenigstens 24 heiß zu halten, dann sterilisieren sie sich von selbst. Da muss man aber echte Expertin sein. Wenn sie nämlich vorher auskühlen, kann es sein, dass die ganze Partie in den Flaschen gärt…..die zweite Methode ist „Bagno Maria“ – poetisches Wort für das Wasserbad-Verfahren, in dem die Flaschen mit der Salsa drin nochmals für mehrere Stunden ausgekocht werden.

Und so werden oft Hunderte von Flaschen für den langen salentinischen Winter eingebunkert, an Familienmitglieder weitergegeben oder auch an die Norditaliener, die hier im Urlaub sind, verkauft. Das ist das neueste Business, am Tourismus zu verdienen, selbst wenn man überhaupt nichts mit dem Touristen selbst zu tun hat. Vor jedem zweiten Ferienhaus am Meer hängt ein Schild: „Vendesi Olio D’Oliva di produzione propria“ – „Vendesi Salsa fatta in casa“ – „Capperi appena raccolti“ oder dessen mehr. Will heißen: “hier gibt’s eigenes Olivenöl, Tomatensoße oder frisch gepflückte Kapern zu verkaufen”. Die Mailänder oder Turiner zahlen dafür ohne mit der Wimper zu zucken Preise, die ihnen, trotzdem sie eindeutig erhöht sind, nicht zu teuer für solch natürlichen Produkte erscheinen. Direkt vom Hersteller – in Mailand oder Turin unbezahlbar.

Der Juli im Salento wird charakterisiert von vielen Bräuchen, die dem Mitteleuropäer sehr fremd sind. Nehmen wir beispielsweise die vielen Menschen, die sich nach Ablauf der Controra (siehe Juni) mit dem Stuhl auf die Strasse vor’s Haus setzen und bis zur Abendbrotzeit ihre sozialen Kontakte pflegen, quatschen, klatschen. Wäre in Mittel- oder Nordeuropa NIE drin. Man kann unmöglich „NICHTS“ tun. Und wenn man Freizeit hat, dann liest man doch lieber ein Buch, ist es nicht so? Nun, hier liegen die Dinge noch anders. Man legt mehr Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen, man ratscht am Spätnachmittag gerne ein paar Stündchen, schaut ab und zu nach dem Essen auf dem Herd, tauscht sich aus und entflieht so der Hitze, die sich im Haus angestaut hat. Ich muss zugeben, dass ich als Mitteleuropäerin immer ein wenig verächtlich auf die Signore herabgeschaut habe, weil ich ja immer beschäftigt bin und für solche sogar regelmäßigen Müßiggänge überhaupt keine Zeit habe. Heute sehe ich das anders: SIE haben’s besser als ich, weil sie sich Zeit nehmen, ihren Tag nicht bis obenhin vollpacken und ständig gestresst und unbefriedigt sind, weil sie ihren selbst auferlegten Pflichten nicht gerecht werden können. Ich denke, liebe Leser und Leserinnen, DA liegt der wahre Unterschied zu den mediterranen Völkern und den Mittel- und Nordeuropäern. Das ist das „Savoir vivre“. Natürlich, ist man mal im Rad der Zeit, mit Arbeit, Familie und vielen anderen Arbeiten, die erledigt werden müssen, angekommen, fällt es schwer, sich einfach für ein paar Stunden auf die Strasse zu setzen und den abkühlenden Nachmittag zu genießen. Alle jungen Frauen und Männer hier im Süden werden Sie unverständlich ansehen, wenn sie ein wenig Neid äußern ob der Fähigkeit, nichts tun zu können. Der Stress hat auch den Süden erreicht. Nach getaner Arbeit huscht man mittlerweile auch hier zu den nächsten Verpflichtungen, den Klavierstunden für die Tochter, dem Zahnarzttermin für den Sohn, nicht selten wartet ein zweiter oder dritter Job, um über die Runden zu kommen. Hausfrau können nur noch die wenigsten sein. Das ist dann schon Luxus.

Favorite?
Eine weitere Eigenart des Südens heißt: „Favorite“ oder „Darf ich Ihnen etwas anbieten?“. Wo immer Sie sich befinden, am Strand umzingelt von Hunderten von Italienern, im Zugabteil, im Wartesaal am Fluggate: Wo immer ein Süditaliener sein Vesper auspackt, wird er Ihnen mit einem freundlichen „Favorite“ etwas anbieten. Es mutet dem Mitteleuropäer befremdlich an, von einem Wildfremden (das Wort gibt’s im Italienischen auch nicht…) angesprochen zu werden, der einem mit einem aufmunternden Lächeln sein voll belegtes Brötchen oder die Aluminiumschale mit einer kalten Parmiggiana hinhält. Ich glaube nicht, dass er es wirklich ernst meint, dass Sie an seinem Brötchen abbeißen sollen. Aber die Geste ist vielsagend. Kein echter Süditaliener nimmt Speis und Trank nur für sich selbst mit auf Reisen. Es ist immer ein bisschen mehr. Gastfreundschaft auf Rädern, wenn Sie so wollen. Es genügt auch nicht, dass Sie „no grazie“ sagen. Es gehört sich schon ein „gentilissimo/a, come se avesse favorito“ – „Sie sind sehr freundlich. Tun wir so, als ob ich angenommen hätte.“ Es gibt sie hier noch: die Riten, die Freundlichkeiten. Der Süditaliener ist entzückt, wenn Sie richtig antworten. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, anzubandeln, die eigene Neugierde zu befriedigen. „Ahhhhh, Lei parla l’Italiano, bravo/a, bravo/a. E’ qui in vacanza? Vi piace il Salento?” – Ah, Sie sprechen Italienisch, ja super. Sind Sie im Urlaub? Gefällt Ihnen der Salento? – und schon können Sie Ihre Zeitung oder Ihr Buch weglegen, denn Ihr Gegenüber hat angebissen und wird Sie nicht mehr loslassen. Schon erfahren Sie, dass ihr/sein Schwager und die Schwester in der Schweiz leben, dass die Cousine demnächst heiraten wird und dass Sie sich den schönsten Platz der Welt zum Urlaub machen ausgesucht haben. Man wird darüber lachen, dass Sie sagen, es sei aber heiss hier. „Sisi”, wird man Ihnen antworten, “fa caldo. Ma questo è il bello dell’estate.” – jaja, es ist schon heiss, aber dass ist ja das Schöne am Sommer.

Wenn Sie den italienischen Sommer zum Urlaubsmonat auserkoren haben, können Sie eintauchen in italienische Gepflogenheiten. Der Gang zum Strand wird zum Spiessrutenfahren für das Auto: Geordnete Parkplätze sind nur schwer zu finden. Jeder parkt so, wie er gerade ankommt. Die Mitteleuropäische Rücksichtnahme wird mal wieder auf eine harte Probe gestellt, denn ordentliches Parken böte Platz für ein Drittel mehr Fahrzeuge. Ma a chi importa, wen juckt das schon! Mit Sack und Pack geht’s ans Meer. Der Asphalt glüht schon um 10 Uhr morgens, der kurze Weg zum Strand wird zum Gang nach Canosa. Sie wundern sich, der Strand ist noch relativ leer. Trotzdem Hunderte von Autos an der Küstenstrasse. Wo sind die Leute bloß alle? Nehmen Sie die Zahl der Sonnenbadenden und multiplizieren Sie sie mit 2 (mindestens) und Sie haben die vielen Autos. Antonio kann länger bleiben als Rita. Silvia ist mit den Kleinen schon seit 9 Uhr da und Rosaria kam nach, nachdem sie eingekauft hatte. Als Mitteleuropäer suchen Sie sich Ihren idealen Sonnenplatz aus. Das Meer ist spiegelglatt, der Sand schon gut warm und Sie haben noch die Auswahl. Lassen Sie sich sagen, es ist völlig gleichgültig, wo Sie sich hinlegen werden. Spätestens eine Stunde später werden Sie umringt sein, umzingelt, man wird Ihnen auf die Pelle rücken. Den Italienern macht die körperliche Nähe zu Fremden nichts aus. Pech für Sie, wenn Sie damit nicht zurecht kommen. Aber alles hat schließlich seine Vor- und Nachteile: Der Nachteil ist, dass Sie Ihre ganze Kraft aufbringen müssen, um sich auf Ihr Buch konzentrieren zu können, bei dem Geschrei und Gegackere um Sie herum. Der Vorteil ist, dass Sie sofort fürsorglich behandelt werden, wenn sich ein Sonnenbrand anbahnt….Man macht Sie lachend darauf aufmerksam und bietet Ihnen einen Platz unterm Schirm an, falls Sie dessen ledig sind. Oder Sie bekommen sofort Erste Hilfe, falls Sie eine unangenehme Begegnung mit einer Qualle hatten (kommt selten vor, passiert aber meistens den Touristen). Außerdem hält man Sie und Ihre liebe Familie notfalls mit Gewalt davon ab, sich ins kühle Nass zu stürzen nachdem Sie etwas gegessen haben. Selbst der Verzehr eines Pfirsichs kann laut den Italienern schon eine „indigestione“ also eine Verdauungsstörung mit nachfolgendem Herzstillstand auslösen. Sie haben nicht lange Urlaub, also wollen Sie die Zeit so gut wie möglich nutzen und bleiben sicherlich über Mittag am Strand. Langsam, gegen 12.30Uhr leert sich der Ameisenhaufen. Zurück bleiben Sie und einige Hartgesottene jüngere Leute oder Familien, die aus dem Landesinnern auf einen Tagesausflug ans Meer gekommen sind. Alle anderen, italienische Touristen inklusive, treten den Heimweg an. Auf ebendiesem wird noch schnell was eingekauft und dann zieht man sich zum Essen in die kühle Casa zurück. Wenn Sie schließlich krebsrot und fix und fertig von der Hitze gegen 15 oder 16 Uhr den Heimweg antreten, finden Sie menschenleere Strassen. In den Bars sitzen einige bei einer kalten Granita (zerstoßenes Eis im Glas mit Zitronen- oder Minzgeschmack) und hören die lokale Radiostation. Aber sonst: Das Nichts der Controra hat sich auf den glühenden Strassen breitgemacht. Und wenn Sie es sich dann nach einem späten Mittagessen wieder mit einem guten Buch auf der leicht bewindeten, schattigen Terrasse bequem gemacht haben, beginnt das Leben auf den Strassen langsam wieder: Knatternde Motorräder und Vespas, lärmende Kinder und der obligatorische Autocorso füllen die sengende Nachmittagsluft. Man organisiert sich für den Abend. Die Sommerabende sind voller Veranstaltungen und angenehmen Abendessen mit Freunden, die man lange nicht gesehen hat und die vom Norden heimgekehrt sind, um Urlaub zu machen. Der Abend selbst beginnt spät. Selbst das Abendessen wird hier im tiefsten Süden sehr spät eingenommen. Vor einigen Jahren noch wurde man sehr erstaunt angesehen, wenn man um 20 Uhr oder gar früher schon Hunger hatte und sich in eines der vielen Lokale begab und ein Abendessen begehrte. Mitten im Sommer, bei DEN Temperaturen, kann man vor 21.30 Uhr gar nicht ans Essen denken. Inzwischen hat sich die Gastronomie auf ausländische und vom hohen italienischen Norden kommende Gäste eingestellt und bietet schon ab 19.30 Uhr, wenn die Sonne noch, wenn auch schon tief, am Himmel steht, die Abendmahlzeit an. Aber echte Italiener, die speisen sehr spät. Keinesfalls wird zu Abend gegessen, solange es noch hell ist. Das ist bei den Einheimischen ein absolutes „No-Go“. Danach wird flaniert. Die hochhakigen Schuhe werden ausgeführt, schicke Glitzerkleider funkeln hier im Abendschein. Hier passt das alles. Selbst in die Pizzeria zieht die italienische Frau sich sehr schick an. Also ich glaube, sie tut da gar nichts besonderes dazu. Es ist ihr einfach mitgegeben. Ich könnte Ihnen gar nicht genau sagen, woran das eigentlich liegt. Mitteleuropäische Frauen haben immer einen Hang zum Praktischen. Der geht den Südländerinnen ab. Dafür sehen die auch in Glitzer und Pailletten irgendwie immer gut aus.

Es ist also Abend geworden im salentinischen Hochsommer. Nach dem Abendessen gibt es hier Konzerte auf den vielen Piazze, sie sind alle gratis. Man kann guten Jazz, Klassik, die traditionelle Pizzica usw. hören. Ein Blick in die Tageszeitung oder auch den Veranstaltungsführer, der im Sommer vierzehntägig erscheint und Sie haben die Qual der Wahl. Meistens sind diese Konzerte Teil eines Dorffestes oder einer Sagra (siehe Juni). Jüngeres Publikum zieht es in die vielen Open-Air-Diskotheken oder zu Beach-Partys. Da wird das unschuldige Strandbad, dass Sie von tagsüber kennen zur nächtlichen Tanzhöhle. Diese Beach-Partys sind ebenso beliebt, wie sie eigentlich verboten sind. Die wenigsten Strandbäder sind eingerichtet auf so viel nächtliches Publikum. Aber Sie können sich vorstellen, dass ein Cuba libre oder eine Mohita oder eine Caiphirina besser im Fackelschein, bei toller Musik, im Sand tanzend schmecken ….Hier gibt es im Gegensatz zu den Diskotheken keinen Kleiderzwang, hier kommt jeder rein, das Völkchen ist bunt gemischt und tanzt happy bis in die Morgenstunden. Und wer nicht mehr Autofahren kann, legt sich in den feuchten, kühlen Sand und wartet die wärmenden Sonnenstrahlen ab. Verboten sind diese Partys vor allem deshalb, weil im Prinzip die elementarsten Vorkehrungen sowie Hygienemaßnahmen fehlen. Natürlich auch, weil die Diskotheken-Lobby dagegen ist. Schließlich machen die Strandbäder denen ordentlich Konkurrenz. Inzwischen haben die Strandbäder nachgebessert und sind ein echter, inzwischen von allen offen gehandelter Geheimtipp geworden. Und weil sie IM Strandbad vielleicht nichts mehr finden, gängelt die Polizei oft vor den nächtlichen Vergnügungsstätten. Strenge Alkoholkontrollen sind an der Tages – pardon – Nachtordnung. Trotzdem: Wenn man versucht, mitten im Sommer so gegen 4 Uhr morgens von Gallipoli auf der Küstenstrasse nach Süden zu fahren, meint man, man sei in Rom mitten in der Rush-hour. So was können Sie sich nicht vorstellen. Es hupt überall und nichts geht mehr, der volle Stau noch bevor der neue Tag anbricht. Spätestens dann weiß jeder Salentiner: Sie sind da, die Touristen. Maaaammmaaa, li turistiiiiiiii!

Jeder kleine Badeort, der an 10 Monaten im Jahr glücklich lächelnd vor sich hindämmert, mit einer Handvoll ständigen Einwohnern, einigen Einheimischen mehr ab Juni, verwandelt sich in eine Verkehrsfalle mit Hunderten und Aberhunderten von Autos und Urlaubern aus allen Teilen Italiens, die in möglichst kurzer Zeit so erholt wie möglich sein wollen. Die Mietpreise schnellen ab spätestens Mitte Juli in astronomische Höhen. Und dabei rechtfertigen weder die Behausungen selbst noch ihre Einrichtung gewisse Preise. Es ist das ganze Drumherum, dass man bezahlen muss. Das glasklare Meer, die vielen abendlichen Konzerte, Feste und Sagre, das garantiert schöne Wetter – kurz: Die Hochsaison. Und die Norditaliener zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist ihnen der Urlaub im Salento wert. Auch, wenn die Ferienwohnung im Halbsouterrain liegt und eher einer Garage ähnelt. Sie kann auch weiter weg vom Meer sein, die Italiener nehmen das nicht so genau. Schließlich gehen sie abends aus, was braucht man da Meeresblick – das ist so eine fixe Idee der Deutschen. Meeresblick muss sein, sonst ist das kein Urlaub. Die Italiener sind da pragmatischer. Den Meeresblick haben sie den ganzen Tag am Strand. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Tourismusindustrie seit 2005 einen Rückgang hatte, den natürlich keiner zugeben will. Aber man konnte sie sehen, die verrammelten Ferienwohnungen, die so teuer waren, dass sie irgendwann doch keiner mehr wollte……Die Hausbesitzer in den kleinen Badeorten konnten sich außerdem die Angewohnheit, für einen ganzen Monat vermieten zu wollen, lange nicht abgewöhnen. Aber in den letzten 10 Jahren sind die Sommerurlaube der meisten Italiener von 2 Wochen auf, wenn’s hoch kommt, 1 Woche geschrumpft. Kein Italiener mit Familie und normalen Schulden kann sich mehr leisten in der Hauptsaison. Man fragt sich, warum die Italiener dann nicht Anfang Juli oder Anfang September oder sogar Ende Juni Ferien machen…..Wissen Sie, es geht nicht. Es ist im DNA des Italieners, dass auch er aus der Stadt sein muss, wenn alle am Strand sind. Jeden Winter spricht man wieder von „vacanze intelligenti“ – und jeden Sommer ist es wieder dasselbe. Am 14. August verlassen alle schlagartig „last minute“ ihre Städte, auch wenn sie es dieses Jahr nicht vorhatten und – koste es, was es wolle - machen eine Woche Urlaub, da, wo alle anderen Italiener auch schon Urlaub machen. Der Salento hat das Jahr über ca. 810.000 Einwohner. Im zentralen Hochsaisonmonat, ca. vom 24. Juli bis 20. August, und ich übertreibe nicht, steigt diese Zahl um über 150.000. In diesen Wochen schläft der Salento nicht, er sonnt sich tagsüber, geht abends essen und shoppen und tanzt durch die heißen Sommernächte. Der Salento ist für die Italiener das, was Rimini jahrzehntelang für die Deutschen war.

Südländische Mentalität
Wenn man sich mal überlegt, wie die Süditaliener sind, wundert man sich, dass einerseits alles möglich ist im Süden, denn es genügt, wenn man um irgendetwas bittet. Andererseits scheint die bürokratische Obstruktion noch so verwurzelt zu sein, dass sich der Außenstehende fragt, wie das denn sein kann…Wenn man auf sein Recht pocht, wie man das in Deutschland machen kann, geht hier in Süditalien noch immer gar nichts. Wenn man aber „per favore“ um etwas bittet, öffnen sich einem sämtliche Türen und Tore….oh Wunder. Wunder? Nein. Damit hat das nichts zu tun. Es ist die gänzlich andere Mentalität, durch die die Räder am Laufen gehalten werden. „do ut des“ also das „ich gebe, damit du gibst“ existiert hier nicht. Vielmehr ist es das Geschenk und der Missbrauch: Alles wird „per favore“ gewährt oder abgelehnt. „Per favore“ ist im Süden nicht umsonst ein wichtiges und sehr häufiges Füllwort.

Caffe pagato
Waren Sie schon mal länger in einer italienischen Bar im Süden? Haben Sie dem Treiben zugesehen, die klappernden Kaffeetassen gehört und das summende Geräusch der Kaffeemaschine? Müssen Sie unbedingt mal machen. Das hat was! Außerdem gibt es ab und zu einen verbalen Einwurf, der Sie vielleicht aufhorchen lässt: CAFFE PAGATO!

Erst vor ein paar Wochen saß ich abends mit meiner Freundin Stefania gemütlich nach dem Abendessen beisammen und forderte sie auf, mir von ihrem Leben in Biella (bei Turin) zu erzählen. Sie ist eine aus dem Heer der Akademiker, die in den Norden müssen, um ihr Arbeitsleben, ihre Karriere dort zu beginnen. Als eingefleischte Salentinerin, als aufmerksame Beobachterin ist sie für mich wertvoll im Nord-Süd-Vergleich. Sie bemerkt so viele Kleinigkeiten, die das Leben dort vom Leben hier unterscheiden. Dazu, so Stefania, gehört „il caffe pagato“. Jeder, dem es gut geht im Leben, oder zumindest nicht schlecht, jammert trotzdem wo es geht. Aber in der Bar ist das anders. Da zahlt jeder, der es kann, ab und zu einen Kaffee für jemand anderen, einfach so. Der andere wird auch nicht immer eingeladen. Er muss nicht unbedingt präsent sein. Gut, der italienische Espresso an der Theke kostet zwischen 90cent und 1,20 € wenn’s hoch kommt. Da kann man sich schon mal 2 leisten. Man bezahlt und sagt: „un caffe pagato“ und der Barmann ruft in die Bar: „Caffe pagato!“
Wenn dann einer kommt, von dem man weiß, dass es ihm nicht gut geht, dass er viele Mäuler zu stopfen hat oder eine schwere Zeit durchmacht, dann stellt der Barmann ihm einen Kaffe hin und sagt dazu: „Questo è pagato“- der ist schon bezahlt. Hat nichts mit Beschämen-wollen zu tun – ist einfach eine nette soziale Geste. Und als solche wird sie auch gesehen. Hier in den kleinen Dörfern, wo noch jeder jeden kennt, gibt’s das noch.

Ansonsten ist es meistens der „caffe pagato“, den man dem Anwalt, dem Bürgermeister, dem Besitzer des Supermarkts an der Ecke, usw. bezahlt. Der ist dann anwesend, man springt unauffällig zum Bezahlen, nickt in Richtung der Person, der man den Kaffee spendieren will und zahlt mit. Dann sagt der Barmann ganz laut: „Avvocato, il suo caffe è pagato“ – Herr Rechtsanwalt, ihr Kaffee wurde bezahlt. Der Avvocato nickt einem zu und bedankt sich und siehe wieder vorhergehender Abschnitt bezüglich des „Per favore“ – man hat wieder was gut. Die südländische Mentalität folgt ihren eigenen Regeln. Zugegeben, immer gerecht sind sie nicht. Einer nördlichen Seele sind sie manchmal sehr unverständlich, aber so ist es nun mal, im Salento.

Santa Cristina in Gallipoli
Am 24. Juli ist übrigens Santa Cristina in Gallipoli. Eigentlich ist sie ja gar nicht eine der offiziellen drei Stadtheiligen. Nichtsdestotrotz wird sie mit einer Gigantomanie gefeiert, die ihresgleichen sucht. Die drei Tage der Santa Cristina in Gallipoli sind sicherlich ein wunderschönes Stadtfest und man muss es gesehen haben. Auch wenn Freunde aus Deutschland, die sich das dieses Jahr angetan haben (ich mach das ja schon lange nicht mehr…), berichteten, dass die Marktstände fast ausschließlich aus Polen und Chinesen bestehen….Tja – was wollen Sie? Die Globalisierung ist hier auch angekommen. Interessant an Santa Cristina ist, dass die Gallipoliner nicht schwimmen gehen. Eine Legende erzählt, dass sich die Santa Cristina jedes Jahr ein Opfer sucht und mitzieht in die Tiefe des ionischen Meeres. (bisschen fies, die Heilige, finden Sie nicht  ) Wahrscheinlich auch wieder so eine Marktstrategie, damit die Leute trotz afrikanischer Temperaturen den Markt besuchen, statt im kühlen Nass Erfrischung zu finden. Am 24. Juli gibt es eine wirklich sehenswerte Bootsprozession, bei der die Heilige von den vielen Fischern Gallipolis rund um die Insel der Altstadt gefahren wird. Konzerte auf den vielen Piazze Gallipolis charakterisieren das Fest. Ein große Feuerwerk mitten in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli beendet das jährliche dreitägige Treiben.

Zikaden und Grillen
Ok. Ich könnte jetzt den Unterschied aus Wikipedia rauskopieren, aber das wollte ich ja gar nicht erzählen, das können Sie ja selbst nachlesen. Ich wollte vielmehr vermitteln, wie Sommer im Salento klingt….

Mitte – Ende Juni beginnen Sie. Ganz allmählich einzelne, dann immer mehr. Je höher morgens die Sonne steigt, desto mehr stimmen in den ohrenbetäubenden Lärm in einem Olivenhain ein. Die Singzikaden. Schon um 8 Uhr morgens können Sie staunend stehen und es hören: Das Zikadenkonzert. Und sie singen unaufhörlich bis sie sterben. Glücklicherweise für unser Trommelfell leben Zikaden nicht länger als 4-5 Wochen. Solange ist aber jeden Morgen was geboten. Sobald es hell wird, schweigen die Grillen, die die ganze Nacht über durchgezirpt haben, und kaum Minuten danach beginnen die Zikaden. Die beiden wechseln sich ab bis kurz nach Mitte August. Dann verstummen sie beide wieder für ein Jahr. Und wir alle wissen: Auch unser Sommer neigt sich wieder dem Ende….

Lesen Sie bald: Ausgebucht. August im Salento. Wehmütiger Ferragosto.

Juni - Beginn der Badesaison. Die Uhren im Salento werden umgestellt

2009-08-13T18:43:00.018+02:00

Juni im Salento, Beginn der Badesaison. Die Uhren im Salento werden umgestellt

Ich habe ja ein ganz schlechtes Gewissen….da schreibe und schreibe und schreibe ich über den Mai im Salento und vergesse vollkommen, was ich Ihnen zu erzählen noch versprochen hatte …nämlich über die Veranstaltung „Palazzi aperti“ in Lecce. Erlauben Sie mir, das hier nachzuholen, obwohl wir schon im Juni sind.

Am 2. Maisonntag gab es schon zum 7. Mal „Palazzi aperti“ in Lecce. Sie wissen sicher, dass wir “palazzi” nicht mit “Paläste” übersetzen. Palazzi sind
Patrizierhäuser. Es gibt sie seit dem Mittelalter und sie finden ihre höchste Konzentration in der Renaissance und im Barock. Ihr Aufbau orientiert sich stark an einer römischen Domus, sie sind aber im Gegensatz zu dieser fast immer mehrgeschossig. Heute wohnen in den Palazzi in der Innenstadt von Lecce vorwiegend die alten Adelsfamilien, Anwälte und Ärzte. Hat sich also nicht viel geändert. Die Palazzi haben fast immer an der Vorderfassade mittig ein großes, zweiflügliges Tor und dahinter liegt ein Innenhof. Ich kann Ihnen sagen, diese Innenhöfe haben es in sich. Sie sind Ausdruck der Liebe der Besitzer zu ihren Gebäuden: Sorgfältig angelegte und beblumte Balustraden, Kaskaden von Hängepflanzen oder wanddeckende
Rankende erfüllen diese kleinen abgeschlossenen Paradiese mit herrlichen und betörenden Düften des Jasmin, in ihren grünen Verkleidungen finden tausende von Spatzen und in dieser Jahreszeit auch Schwalben ihre Wohnung.Herrschaftliche Aufgänge führen zu verschiedenen Wohnungen, fast immer beherbergen diese Innenhöfe auch fantastische Dachterrassen, die man von außen nicht vermuten würde. Diese sind wiederum mit hochschießenden Palmen, Oleandersträuchern und blühenden Bougainvilla, Campsis und Clematis bepflanzt.

Einmal im Jahr öffnen die Besitzer in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ihr Allerheiligstes für die Öffentlichkeit. Natürlich dann, wenn die Innenhöfe und Innengärten am Schönsten sind. Im Mai, wie gesagt. In manche Wohnungen darf man sogar hineinspicken. Vor allem, wenn es sich um ein B&B handelte, dessen Zimmer gerade nicht belegt sind. Auch die Einrichtung stellt sich mit viel Sorgfalt und ausgesuchtem Geschmack dar. Zu Beginn des Rundgangs bekommt man eine Art Stadtplan, auf dem alle geöffneten Palazzi mit Namen und Adresse aufgezeichnet sind. Dann kann man sich diese einer nach dem anderen in Ruhe ansehen. In vielen Innenhöfen spielen zu dieser Gelegenheit Trios, oder kleinere Orchester oder es gibt Ein-Mann bzw. Ein-Frau-Performances. Die meisten dieser Palazzi sind so besonders, dass es sich lohnt, den jungen Frauen und Männern des klassischen Gymnasiums Virgilio zuzuhören, die bei kurzen Führungen mit viel Engagement von der Geschichte, den Bewohnern, den Epochen der jeweiligen Palazzi erzählen. Leider, leider wird dort Deutsch nicht gelehrt, daher nur auf Italienisch. Ich habe mir aber einiges bemerkenswerte aufgeschrieben, damit ich es Ihnen, falls Sie sich während Ihres Salento-Aufenthaltes von mir führen lassen, weitergeben kann.

Der Juni ist im Salento vor allem eines: Sommerbeginn! Beginn der Badesaison.
Die Schule endet in Italien immer nach der ersten Juniwoche. Dann ist endgültig Sommer, wenn’s rein kalendarisch auch noch einige Tage hin ist. Man sieht vor allem hier in den kleinen Orten kleine Ape (Sie wissen schon, die dreirädrigen Mini-Pick-ups) voll bepackt mit Möbeln in Richtung Meer fahren: Alles, was Wert besitzt oder während des feuchten Winters am Strandhaus muffig werden könnte, wird wieder „al mare“ gekarrt: Kühlschrank, 1 bis 2 Fernseher, Matratzen, Kissen usw usw. Fast alle ehemaligen Bauernfamilien haben hier schon seit den 70ger Jahren in Immobilie investiert. Ja klar, die Bauernschläue gibt’s auch auf der ganzen Welt. Damals konnte man die unfruchtbaren Grundstücke unmittelbar am Meer noch für ‚n Appel und ‚n Ei erwerben, da der Anbau von Gemüse sich als schwierig gestaltete: Die Tiefbrunnen für die Bewässerung sind Richtung Meer immer saliner, d.h. zu salzig und nicht mehr zur Bewässerung geeignet. Was toll wächst, ist Wein! Aber das war das Privileg der „Don“, also der Großgrundbesitzer in der damalig noch fast feudalen Gesellschaftsstruktur des Salento. Die Reben brachten den Bauern unmittelbar zu wenig Einkommen, um wirklich interessant zu sein. Das war auch die Zeit, in der die damaligen Söhne genug davon hatten, so sehr zu schuften und fast nichts dafür zu bekommen. Die Gastarbeiter, die in Mitteleuropa als harte Arbeiter galten, kannten von zuhause nichts anderes. In der Ferne genauso hart zu arbeiten hatte den Vorteil, genug zu verdienen, um sich selbst zu versorgen und so viel wie möglich an die Familie schicken zu können. Die alten Hiergebliebenen waren nicht müßig, dieses Geld gut zu investieren. Fast alle noch so bescheidenen Bauernfamilien haben sich im Laufe der Jahre sowohl ein Haus im Landesinnern, im Ort bauen können (fast alles in Eigenleistung, versteht sich), als auch in Grundbesitz investiert, beispielsweise eben direkt am Meer, was sich wenig später in den 70ger Jahren als Goldgrube herausstellte. Ohne jegliche Infrastruktur wuchsen hier die ersten Häuseragglomerate. Erst viel später haben die Gemeinden reagiert und nachgebessert. Die Acquädukt -Leitungen wurden in vielen „Marine“ sogar erst in den späten 90ger Jahren gelegt. „Marina“ bedeutet übrigens, dass der Badeort keine eigene Verwaltung besitzt, sondern von einem Ort im Landesinnern mitverwaltet wird, sozusagen als Außenbezirk. Meistens sind diese kleinen Bauerndörfer aber nicht sehr weit vom Meer entfernt.

Ich war beim Umzug….Sie können sich vorstellen, dass der Winter hier in den „Marine“ seinen eigenen Reiz hat: Außer wenigen Familien sind die Orte menschenleer. Häuserwüsten, zwischen denen ausgesetzte Hunde die Wintersonne mitten auf der Strasse ungestört genießen können. Es gibt nur einen Tante-Emma-Laden auf der kleinen Piazza, der ganzjährig geöffnet hat und wenn am Nachmittag die Handwerker, die zu Ausbesserungsarbeiten oder Neubauten bestellt wurden, abziehen, kann man ungestört durch die Strassen und Wege streifen…Allerdings: ohne Auto ist man hier absolut aufgeschmissen!

Na, die Einsamkeit der Marine hat im Juni erst mal ein Ende. Immer mehr Fensterläden öffnen sich, Türen und Fenster werden aufgerissen, es wird geputzt, eingeräumt und man lässt sich häuslich nieder. Ende Juni öffnen auch der Supermarkt, der Tabakladen und die Kioske. Man fragt mich aus dem Ausland immer wieder verärgert, warum denn zur Vorsaison nichts geöffnet habe, das sei doch fremdenverkehrsfeindlich! Recht haben Sie. Allerdings muss man sehen, warum: Die salentinischen Marine-Badeorte sind ursprünglich nicht auf den Fremdenverkehr ausgerichtet gewesen. Kein Mensch hätte damals vermutet, dass es den Touristen dort gefallen könnte, wo die Jungen die Flucht in Richtung Norden ergreifen. Das Meer an sich wurde als Erfrischung, nicht unbedingt als landschaftliches Kleinod angesehen. Es waren Zweithäuser, die für 3 Monate den Hiesigen dienten. Nach und nach hat man in den 80ger und 90ger Jahren gemerkt, dass man vielleicht das Untergeschoss oder nebenan ausbauen könnte, um zu vermieten. Aber Sie wissen, die Italiener machen im Juli manchmal und im August sicher Urlaub. Die Strukturen ließen es einfach nicht zu, anders zu wirtschaften. Das hat aber auch seinen Reiz, glauben Sie mir. Dort, wo Italien am italienischsten ist, da kann man nicht von Vorsaison sprechen! Die gibt’s schlicht nicht! Natürlich wünschen sich die Kreisverwaltung und auch die Gemeinden gemeinsam mit den Einzelhändlern, dass sich dies ändert. Das nennen sie neuerdings: De-stagionizzazione (also Ent-Saisonierung). Aber es lohnt sich für die wenigen ausländischen Gäste nicht, alle Geschäfte schon im April zu öffnen, wenn das Gros der Italiener noch voll im „Wintertrott“ ist und nicht im Traum ans Umziehen ins Sommerhaus denkt. Ich bitte Sie aber, zu bedenken, dass dies nur für die kleinen „Marine“ gilt, keinesfalls für eigenständige Küstenstädte! Und selbst in diesen kleinen „Marine“ hat die Vorsaison ihren Reiz. Sie sind fast alleine, aber zum italienisch-liebenswerten Chaos ins nächste Dorf oder in die nächste Kleinstadt sind’s meist nur knapp 7km!!!

Das überschäumende Chaos des Vormittags und des Abend zieht sich hinter den langen Vorhang des Nichtstuns und der Ruhe zurück…..“La Controra del sud“ Die Gegenstunde des Südens

Es handelt sich um pures Nichtstun. Wenn Sie wirklich ein Gegenstück zur Hektik des Lebens finden wollen – Sie finden es in den sonnig-heißen, nicht enden wollenden Nachmittagsstunden des Südens, in denen man bleich und halb betäubt an einer glühenden Gartenmauer gelehnt oder auf den Bänken im Schatten des Stadtparks sitzen kann, die eine Art Wartesaal zum „Camposanto“, zum Friedhof bedeuten…Die Alten, die nicht mehr zur Bank des Stadtparks kommen, um die letzten Sonnenstrahlen ihres Lebens zu genießen sind schon jenseits des Eisentores, dessen Eingang den Namen des Vergessens bedeutet. Die „Controra“, also die Gegenstunde, ist die Herrlichkeit des Südens, aber vielleicht auch sein schlimmstes Laster. Das Leben bleibt mitten am Tag plötzlich für 3-4 Stunden einfach stehen. Das überschäumende Chaos des Vormittags und des Abends, der stete Lärm, beredetes Hupen, unermüdliches Sprechen, theatralisches Schreien und Gestikulieren zieht sich hinter den langen Vorhang des Nichtstuns und der Ruhe zurück.In diesen Stunden findet man es: Das strahlende Nichts, das goldene Sich-der-Hitze-ergeben, die Verdauung abwarten; das ist sie, die antike Flaute des Südens. Selbst die eigenen Bewegungen werden phlegmatischer.

Sogar Chirac hatte seinerzeit ein Vorwort zu „Elegie an die Siesta“ von Bruno Comby geschrieben. Die Siesta ist die spanische Variante der „Controra“, die in Mexiko sogar noch weiter getrieben wird. Nicht umsonst „spanisiert“ der Süden Italiens stark. Die südlichen Mittelmeerländer ähneln sich sehr in ihren Tageszeiten, den späten Abendessen, für mitteleuropäische Begriffe schon fast „Nachtessen“, dem übermäßigen Verzehr von Brot bei Tisch, der Öffnungszeiten der Geschäfte, die spät öffnen und schließen. Weil die Macht der „Controra“ größer ist als jede gewerkschaftliche Bestimmung: Die Geschäfte öffnen hier abends wieder, wenn sie in Mitteleuropa schon zusammenpacken, um bald zu schließen. Wie viel Leben zerrinnt in der Controra…, wie viele Stunden verschwendet, um ein bisschen regenerierenden Schatten, einen kühlenden Windhauch zu finden, eine endlose Granita zu trinken, oder ein Bett, um darin in tiefen, traumlosen, heißen Schlaf zu fallen oder verschwitzten, sündhaften Sex zu haben. Die Erinnerung meines Mannes der 70iger und 80ger Jahre sieht unendlich viele sonnige, glühende Nachmittage, die Dorfjugend auf den Stufen der Kirche oder unter einem Baum im Schatten faulenzend, nichts tunend, Musik hörend und in der Hitze lungernd. Hier war die Elegie der Langsamkeit nicht Literatur, sondern tägliche Wirklichkeit – besser: nachmittägliche Wirklichkeit.

Während der „Controra“ kann man nicht brüsk, schnell oder unternehmungslustig sein, das wäre öffentliche Ruhestörung, oder öffentliche Flaute-Störung: Man kann niemanden anrufen, bei niemandem vorbeisehen, den man nicht vorher avisiert hat, weil es gar so wichtig ist, das wäre Profanierung der Ruhe. Die aktivsten findet man dabei, ihr Auto nach Dellen oder Schmutz abzusuchen, oder man findet sie in der „Campagna“ des Vaters oder Großvaters, unter den Obstbäumen nach reifen Früchten suchend, die sie vorsichtig abtasten, um ihren Reifegrad bestimmen zu können, also keine wirklich produktiven Aktivitäten in den Nachmittagsstunden, höchstens ornamentale, ästhetische Beschäftigungen. Während der Nachmittagsstunden holt man den erhitzten Nachtschlaf nach, der so kurz war aufgrund endloser Abendessen, die bis in die „ore piccole“ – die kleinen Stunden (also die nach Mitternacht (klein – eins, zwei…) dauerten, man kümmert sich um seine schwierige Verdauung, weil die Wassermelonen, die man nach dem Mittagessen verspeist hat, noch im Magen schwimmen und Mattheit verursachen. „Die „controra“ war noch vor ein paar Jahrzehnten die Revanche des Südens über den Calvinismus“, wie der aus Bisceglie, Provinz Bitonto, Apulien stammende Journalist und Buchautor Marcello Veneziani vor einigen Jahren schrieb: „Sogar die Unternehmer aus dem Norden erkennen die Notwendigkeit, im heissen Sommer des Südens eine regenerative Pause einzulegen, um mehr leisten zu können." Auch der ehemalige ENEL-Manager (staatliche Stromgesellschaft) Franco Tatò erinnert in seinem Buch „La Puglia non è la California“ (Apulien ist nicht Kalifornien) daran, dass er die nachmittäglichen Stunden im heimischen Barletta darauf verwendet hat, sich dem Müßiggang hinzugeben oder mit einer Sondererlaubnis die verwaisten Bibliotheken aufzusuchen: „Die wahre Wasserscheide zwischen dem italienischen Süden, der den Süden verlässt und demjenigen, der im Süden bleibt verläuft auf dem Grat der Controra. Dort verläuft die Grenzlinie zwischen denjenigen, die diese Stunden genutzt haben, um zu lernen, um zu tun, um Wissen anzuhäufen, und denen, die der südlichen Natur und Tradition gemäß die Zeit vergeudet haben und den Regeln der Controra gefolgt sind. Der Süden teilt sich in Kinder der Stunde und Kinder der Gegenstunde, oder besser Kinder der eigenen Zeit und Kinder der Zeit des eigenen Ortes, nec-otium et otium. Aber für alle gemeinsam ist der Name des Südens – „Sud“ auf Italienisch. Das kommt von „sudare“ – schwitzen: entweder wegen der verrichteten Arbeit oder wegen der Hitze, der Schweiß ist die primitive Spur des Südens, die den Klimaanlagen und der Globalisierung entwischt ist….Denn genaugenommen ist der beißende Achselgeruch und die intensiven Gerüche des Nachmittags allen Süden der Welt gemein.“

Natürlich vergeht die Zeit im Süden genau wie anderswo….die Dinge ändern sich auch hier genau wie an anderen Orten der Welt. Auch der Süden passt sich an. Aber in der Ruhe der Controra taucht die alte Seele des Südens wieder auf. Man findet saubere Häuser und schmutzige Strassen, beide Gegensätze nur von einem Vorhang vor der Eingangstür geteilt, der sich im Wind bläht. Vor Anbruch der Controra verlassen die Gelegenheits-Badenden den Strand, um nach Hause zu gehen, während die Karawanen von 2 bis 92jährigen, die aus dem Landesinneren zum Ausflug ans Meer gekommen sind, am Strand zurück bleiben: Großfamilien in mehreren Autos, was es heute auch nicht mehr oder fast nicht mehr gibt: Vier Generationen, die sich die Lasagna-Ofenform teilen und bei deren Abzug am Abend Tomatenschalen und abgelutschte Melonenscheiben, Abfalltüten und verstreute Dosen zurückbleiben….weil man im Süden auch noch Obst nach dem Essen geniesst, was wiederum unter vielen Lastern eine Tugend des Südens ist, die noch nicht verlorengegangen ist.

Das Meer ist für die Leute aus dem Süden gratis, Eintritt zu Strandbädern oder Parkplatzgebühren zu bezahlen ist wider die Natur. Am Meer sitzt die Nonna (Oma) auf einem Stuhl, die Enkel drücken sich auf den Steinen zusammen, die Mädchen und jungen Frauen liegen auf einem Handtuch in der Sonne und die Mammas stehen und verteilen Ohrfeigen-Rationen oder schleudern ihren Kindern , die ins Wasser wollen, obwohl sie vor Kurzem gegessen haben, Schimpftiraden entgegen. „Non si fa il bagno nella controra“ (während der Controra geht man nicht ins Wasser) orakelt die Nonna, deren düstere Warnung immer öfter in den Wind geschlagen wird…

Großfamilien werden aber auch immer weniger, Kinder bekommen ist teuer, fast nicht mehr finanzierbar, denn Arbeit bekommt das „junge“ Paar, wenn’s gut geht, mit Mitte Dreißig. Und dann fast immer nur Zeitverträge. Die Mütter müssen zuarbeiten, das Einkommen des Familienvaters reicht nicht mehr für 2 oder 3 Autos in der Familie (nicht UNBEDINGT ein Luxus, oft Notwendigkeit, mangels eines funktionierenden öffentlichen Verkehrsnetzes in der Provinz), unzählige Handys, Modell letzter Schrei (Luxus nur für Mitteleuropäer. Für Italiener ein unabdingbares Statussymbol), Flachbildschirm-Fernsehern und was sonst noch so alles zum modernen Leben gehört, nicht zuletzt teure Ausbildungen der Kinder. Die ist hier nämlich nicht ganz so kostenlos, wie es zunächst aussieht: Schulbücher müssen bezahlt werden, wenn es auch einen florierenden Gebrauchtmarkt gibt und private oder öffentliche Transportmittel kosten auch Geld, und dann sind die Kinder noch nicht auf der Uni….eines von 2 Kindern absolviert recht oder schlecht die höhere Schule und geht studieren, auch wenn es später nicht unbedingt in derselben Branche arbeitet. Aber für die staatlichen Concorsi (eine Art schriftlicher Wettbewerb um Arbeitsplätze beim Staat, die natürlich umso beliebter sind, desto weniger private Industrie existiert) braucht man eine höhere Schulbildung, wenn nicht sogar Hochschulbildung.

Im Gegensatz zur mitteleuropäischen, restlichen Welt, in der die Mütter permanent auf Diät sind, während ihre Kinder bereits an ernährungsbedingter Fettleibigkeit leiden, passiert im Süden das Gegenteil: Man kann noch Mamme (Plural von Mamma, denn eine kommt selten allein) finden, die schon verformt sind, noch bevor sie vierzig werden und deren Kinder dafür dünn wie Bohnenstangen sind, trotz mediterraner Ernährung. Diese Frauen werden „FaCaldo“ genannt (es ist heiss), weil sie unter der Hitze leiden und Hitze ausstrahlen. Und in diesen vom Aussterben mehr als bedrohten Menschengruppen findet man noch eine Figur, die im Norden Italiens und Mittel- und Nordeuropa schon fast verschwunden ist: Den Cousin. Hier gibt’s Cousins und Cousinen noch und man lebt intensiv miteinander. Wie ich im Mai schon erzählt hatte, ist des Südens krisensichere und fast alleinige Industrie die der Hochzeiten, Erstkommunionen, Firmungen, Taufen. Diese Feste festigen die Familienbande: Die Tausende, die aus den Gästen und den Gastgebern und Gefeierten gequetscht werden liegen eigentlich außerhalb ihrer Möglichkeiten. Wenn man im Süden weniger in den Urlaub fährt, dann liegt das nicht nur an mangelnden finanziellen Ressourcen, oder an Trägheit, sondern auch daran, dass vor allem im Sommer immer eine Feier ansteht, an der man teilnehmen sollte. Während diesen nicht endenden Fressgelagen ist selbst die Controra für einen Tag ausgesetzt.

Wenn Sie nun meinen, dieser Süden würde genauso noch bestehen, muss ich Sie enttäuschen. Er verschwindet in der oben beschriebenen Weise von Jahr zu Jahr mehr. Treffen werden um 3 Uhr nachmittags angesetzt, Kurse beginnen um 4 Uhr, fast alle Geschäfte sind inzwischen klimatisiert. Das bedeutet, man kann den Angestellten zumuten, in der größten Hitze des Nachmittags hinter dem Tresen oder sonst wo zu arbeiten. Meine Kosmetikerin arbeitet auch an 4 von 6 Tagen in der Woche über die Mittagszeit durch. Nur im Juni, wenn zum ersten Mal im Jahr 35 Grad erreicht werden und man noch nicht wie im Juli oder August daran gewöhnt ist, da gibt es sie noch, die Controra…Trägheit, die mitreißt. Das ist schon ein Oximoron, wenn Sie aber im Juni den Salento besuchen, dann können Sie noch müßig gehen, dann können Sie die Ruhe zwischen vormittäglichem Chaos und abendlicher Geschäftigkeit noch spüren…es gibt sie noch, die Controra. Grazie al Cielo – dem Himmel sei Dank.

San Pietro e Paolo in Galatina. Tarantate auf der Bühne

Unter vielen kleinen und größeren Festen im Monat Juni im Salento bedarf eines der näheren Betrachtung, denn wenn der Sommer längst begonnen hat und schwer zusetzt, begeht der Salento das Fest der Heiligen Apostel Peter und Paul. Viele Kirchen im Salento sind dem einen, dem anderen oder auch beiden Aposteln gewidmet. Das saleninischste Fest von allen aber findet in Galatina statt, einer Stadt mit 28.000 Einwohnern. Sie liegt ziemlich genau im Herzen des Salento zwischen der Adria und dem ionischen Meer. Auch Galatinas Stadtpatrone sind die Apostel Peter und Paul. Ihr Fest findet am 28., 29. und 30. Juni statt. Beide haben sichtbare Zeichen ihrer Präsenz in der Stadt hinterlassen. Der heilige Paulus war Gast eines Bürgers von Galatina und hinterließ ihm und seinen Nachkommen aus Dankbarkeit für die erwiesene Gastfreundschaft angeblich die Gabe, alle Personen, die vom Tarantel-Biss befallen waren und die sich an sie wandten, zu heilen.
Es scheint für die Salentiner erwiesen und sie sind felsenfest davon überzeugt, dass auch der heilige Petrus wirklich hier war. Er machte hier wohl 42 nach Christus auf der Rückkehr seiner Reise von Antiochia Halt. Um ihn zu ehren wurde die Mutterkirche in Galatina ihm gewidmet. In den vergangenen Jahrhunderten gab es sogar eine Zeit, in der Galatina sich selbst umbenannt hat in San Pietro in Galatina. In der Mutterkirche liegt sogar noch der Stein, auf dem der müde Heilige sich zur Ruhe bettete. Warum ausgerechnet ein Stein und nicht Stroh, ist leicht zu erklären: Das hätte nicht als Erinnerung herhalten können…(wieder mal so eine Thomas-Bemerkung von mir, ich weiss…).

Hingegen die Paulus-Kappelle in Galatina gehört zum Palazzo Tondi-Vignola. Sie ist seit Jahrhunderten berühmt für ihre Verbindung zum ältesten Phänomen, das in der „Terra d’Otranto“, frühere Bezeichnung des Gebiets des heutigen Salento, ansässig ist, nämlich des Phänomens des Tarantismus:
Dieser basiert auf altem Volksglauben, nach dem der Biss der Tarantel (einer eigentlich fast ungiftigen Spinnenart) eine Art Besessenheit auslöste, die vor allem die Frauen in früheren Zeiten befiel. Mit herkömmlichen medizinischen Kenntnissen war diese „Krankheit“ auch nicht zu heilen. Die Tarantel „schlug“ vor allem während der Erntezeit des Getreides im Frühsommer „zu“. Die von der Tarantel gebissenen, „le tarantate“ kamen aus vielen Dörfern des Salento. Sie gelangten anlässlich des Patronatsfestes Ende Juni in die Kapelle, waren alle weiß (rein, jungfräulich) gekleidet und erbaten vom Heiligen Paulus, Schutzpatron der Tarantolati, Hilfe und Erlösung, nachdem sie auf Karren von ihren Familien,die zu dieser Gelegenheit die Heilmusikanten anheuerten, nach Galatina verbracht wurden. Alle gemeinsam fuhren zu Tagesanbruch des 28. Juni in die Kappelle des Heiligen Paulus. Eine interessante Ausnahme bei den Konsequenzen des Tarantel-Bisses bildete der Gemeinde- oder Feudalgrund Galatinas. Die Einwohner und Einwohnerinnen waren immun, so die lokale Legende.

Wie gesagt kannte der Tarantelbiss keine medizinisch fundierte Heilung. In der Tat hatte es die Wissenschaft von jeher schwer, das Phänomen zu erklären (und ein solches ist es geblieben, selbst wenn zahlreiche Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten sich diesem Phänomen widmeten und Theorien zu dessen Erklärung aufstellten – es blieben halt nur Theorien). Auch seitens der Botanik kam keine Hilfe. Sämtliche lokal vorkommende Insekten und Spinnentiere wurden auf ihre Gifte untersucht. Keines konnte solch seltsame, anhaltende Besessenheit auslösen. Das einzige „Antidotum venenum“ war die frenetische Musik, der seinerseits obsessive Rhythmus , der die „Tarantate“ zum Tanzen brachte. Nur dank dieses musikalisch-coreutischen Exorzismus befreiten sich die Betroffenen schliesslich von den Konsequenzen des „Bisses der Tarantel“.

Neben dem herkömmlichen Festprogramm, das sich nicht von den zahlreichen unterscheidet, die im Salento stattfinden, gibt es in Galatina jährlich auch eine Demonstration der „Tarantate“. Heute gibt es keine „echten“ Besessenen mehr – falls es je welche gab… Meines Kollegen Sergio Pedio und seinem Buch zufolge „quannu a muru a taranta pizzicava e caruse“ – auf Hochitalienisch: „Quando a Muro (Muro Leccese, kleiner Ort bei Maglie, Prov. Lecce, Anm. die Übersetzerin) la taranta pizzicava le belle ragazze” – oder zu Deutsch: “Als in Muro die hübschen Mädchen von der Tarantel gestochen wurden“, gab es überhaupt keinen wirklichen Biss. Davon will ich aber nicht mehr verraten. Das Buch wurde bereits von mir übersetzt und geht hoffentlich im kommenden Winter in Druck. Nur so viel: Hochinteressant und für jeden Salento-Fan ein Muss!

Aber die Demonstrationen und Vorführungen sind wirklich sehenswert! Extase und Exorzismus pur, begleitet mit virtuoser Musik der Pizzica und viel Show!

Inzwischen ist es Juli geworden im Salento….lesen Sie bald: Mamma, li turisti!!!! Touristeninvasion im Salento – wo die Italiener Urlaub machen.

Miniappartement im Salento

2009-08-09T06:46:00.010+02:00

Hallo liebe Salento-Freunde

unser Mini-Appartement ist fertig!!! Verfügbar für Kurzentschlossene ab 19.09. ... oder schon mal vorbestellen für nächstes Jahr!!!

Mitten im Grünen, abgeschlossenes Grundstück, 5 Gehminuten zur Felsenküste und 1,5km zum Sandstrand Lido Pizzo mit Blick auf die Bucht von Gallipoli, 8km südlich von Gallipoli, in den Ort hinein ist es 1km zum Emmaladen am Marktplatz, ganzjährig geöffnet hat das Rialto (Caffè mit tollen selbstgemachen Hörnchen morgens und Pizzeria abends) und die Pizzeria Hollywood. Von Ende Juni bis Mitte September haben auch alle anderen Geschäfte am Ort geöffnet, wie Supermarkt und Zeitungsladen, Badebedarf und andere Restaurants usw.

Weitere Info claudialitti@tiscali.it

Amici del Salento,
è pronto il nostro Mini-Appartamento vicino al Pizzo, Mancaversa! E' ancora disponibilie per viaggiatori last-minute dal 19Settembre 09 oppure prenotate per il prossimo anno! Prezzo molto conveniente, ideale per 2 Persone. Grande terreno immerso nel verde, recintato, 5min a piedi dalla costa rocciosa e 1,5km dal Lido Pizzo che ha una vista mozzafiato sulla baia di Gallipoli. 1km verso il paese Mancaversa.
Più info: claudialitti@tiscali.it

WoMo-Freunde priv. Stellplatz ganzjährig bei Claudia

2009-07-23T07:29:00.001+02:00

Wohnmobil priv.Stellplatz ganzjährig bei Claudia
Hallo liebe Wohnmobil-Freunde,

es ist endlich soweit, wir haben unser Grundstück am Meer soweit in Schuss, dass wir es als ganz privaten Stellplatz ganzjährig unseren WoMo-Freunden anbieten können.

Gegen Gebühr bieten wir: Frischwasser, Dusche, Entleeren.
Vor allem aber ist das Grundstück abgeschlossen, ideal für Familien mit kleinen Kindern oder auch für WoMo-Freunde, die einen Hund an Bord haben: Kann man alles springen lassen und beruhigt in der Hängematte liegen. Zum Meer (Felsenküste) sind's nur 5 Gehminuten. Sandstrand per Fahrrad in 15 Min (Richtung Gallipoli) zu erreichen. Fahrräder können wir auch 2 zur Verfügung stellen.

Wir dachten an eine Übernachtungsgebühr von Euro 10,--. Bei längerem Aufenthalt (+ 5Tage) nur noch 8 Euro pro Nacht.

Hier die Koordinaten von meinen Freunden Jürgen und Ingrid, die hier waren und im Winter auch wieder kommen werden!
East 18° 0min 12sec, Nord 39° 58min 52sec

Interessiert? Dann wenden Sie sich an claudialitti@tiscali.it

Claudia

Mai im Salento, Sprung nach Draussen

2009-07-23T07:17:00.002+02:00

Wie wär’s mit einem kühlen Bad?
Mai im Salento

Wenn der April sich dem Ende neigt, können wir ruhig behaupten, dass der Salento endgültig aus dem Winterschlaf erwacht ist. Plötzlich feiern wir täglich Heilige, Stadtpatrone und Frühlingsfeste. Der Marienmonat wird natürlich auch hier nachhaltig gepflegt, an allen Ecken sieht man Rosenkränze und es gibt in jeder noch so kleinen Kapelle Marienandachten.

Der Mai ist meines Erachtens mit der schönste Monat im Jahr. Es ist definitiv warm, an manchen Tagen sogar mehr als warm, die ersten, glücklicherweise kurzen Hitzeperioden legen sich auf das Land. Und wenn man im April nur vereinzelt und hinter Felsen und sehr geschützt vor den kalten Winden hie und da mal einen Bikini am Strand liegen sah, jetzt wird es schon ein Massenphänomen – na ja, ich will’s nicht übertreiben – sagen wir, ein häufiger gesehenes Phänomen. Als der Salento noch von Fischfang und Landwirtschaft lebte, musste man lange suchen, wenn man um diese Jahreszeit einen Müßiggänger finden wollte, der seine knapp bemessene Freizeit am Meer verbrachte. Heute ist das alles anders. Die lokalen Latin-Lovers bereiten ihren fitness-gestählten Körper auf die anstrengenden Sommernächte vor, man sieht sie in den wärmsten Mittagsstunden am Strand liegen. Aber nicht nur sie: Bürohengste und –Stuten (frau verzeihe mir das wenig ehrerbietige Wortspiel) entledigen sich der lästigen Konventionskleidung und sonnen sich diskret hinter einer Sanddüne, auch schon mal in Unterwäsche. Immer öfter eine nette Art, die Mittagspause zu verbringen. Ein weiteres, neueres Phänomen sind die Stadtrentner, die jetzt den noch sehr wenig gepflegten Strand (ich geb’s zu, ein Euphemismus….) erobern und gegen Mitte des Monats schon aussehen, als hätten sie die letzten Jahre permanent unter der Höhensonne geschlafen. Ich sage betont: Stadtrentner, denn selbiges darf man von den Dorfrentnern nicht verlangen. Die haben immer zu tun, die sind ständig am Arbeiten in der Campagna, also auf dem Feld, denn da ist jetzt Hochbetrieb. Aber bleiben wir noch einen Moment am Strand: Jetzt ist der Moment, wo auch der nicht Hiesige wirklich rundum alles im Salento genießen kann. Meer, Sonne UND Kultur, Kunst, Folklore. Wenn man dieser Tage längere Zeit am Strand verbringt, sieht man einen schönen Querschnitt aller derjenigen, die den Salento ausmachen. Schüler und Schülerinnen, die den letzten Schulmonat zu anstrengend finden und ab und zu bei besonders schönem Wetter mal schwänzen (nicht umsonst lautet das italienische Wort für „schwänzen“ – „marinare“ – merken Sie was?) und stattdessen lieber an den Strand gehen (wer kann’s ihnen verdenken?), junge Mütter mit ihren Sprösslingen, die die Leere der vorsommerlichen Strände nutzen, um die Bambini ungestört spielen zu lassen, Hundebesitzer, die sich dessen bewusst sind, dass sie den Freilauf im Hochsommer nicht zulassen können und deren Hunde ebendiesen besonders schätzen, die älteren Signore, die fast wie Bademeisterinnen auf ihren Stühlen thronen und über den Strand blicken und Rezepte und den neuesten Klatsch austauschen, ältere Herren, die kürzlich Gefallen gefunden haben am Rentnerdasein und, last not least, Sportbegeisterte aller Altersgruppen. Die treiben jetzt verschärftes Lauftraining am Strand, wo laufen doppelt anstrengend ist. Ein fröhliches Sammelsurium an Salentinern, die die Wärme und die Vorfreude auf den Sommer genießen.

Auch wer ein Marktgänger ist, wird merken, dass sich das Angebot der steigenden Nachfrage nach Strandbadetüchern, Bikinis, Badelatschen, Sonnenschirmen, Balkonausstattung, Liegestühlen, hauchdünnen Strandkleidern usw. anpasst.

Jetzt wird’s schnell Sommer. Abgesehen von einigen kurzen meteorologischen Rückschritten geht es im Marschschritt auf die heiße Jahreszeit zu. Die Natur hat Mühe, hinterher zu kommen. Was im April noch zaghaft spross und blühte, explodiert nun mit Lichtgeschwindigkeit. Denn wo sich die Natur im Norden beeilen muss, weil der Sommer kurz ist, muss sie im Süden genauso hinne machen, weil die gnadenlose, sengende Hitze nah sein kann. Und dann sollte man möglichst schon geblüht haben, zumindest zum ersten Mal. Denn wenn man bedenkt, dass Blumen und Pflanzen auch hier gerne ein geschütztes Eckchen zum Aufgehen haben möchten, dass aber gerade dieses geschützte Eckchen Monate später zum Backofen wird, weiß man um das Dilemma der Hobbygärtner, welches Plätzchen für das geliebte Pflänzchen das richtige sein mag.

Noch im April wurde das Gemüse durch Gewächshäuser geschützt, nun werden schon Schattenspender angebracht, damit die Pflanzen nicht elendig dahinwelken.

Während man sich also am Strand langsam und körperteilweise ins noch sehr kühle Nass wagt (das kommt natürlich auf den jeweiligen Abhärtungsgrad an…meine Mutter behauptet immer, da sei ich ein italianisiertes Weichei und das Wasser wäre doch just nun genau richtig…), ist auf den Feldern bereits Hochsaison. Jetzt kann man beim Gemüsehändler plötzlich wirklich alles bekommen, was das Herz begehrt: Zucchine (sehen Sie bitte zur Aussprachhilfe bitte ins November-Kapitel), Auberginen, Paprika, Gurken (sind hier kurz und dick, wieder so ein anarchisches Verhalten, den EU-Normen zum Trotz eben), schon die ersten Honigmelonen, Kirschen gemeinsam mit den langsam ausklingenden Erdbeeren, Spargel, usw. Vor allem aber ist jetzt Kartoffelernte. Ja, sie haben richtig gelesen: Die besten Kartoffeln kommen aus dem Salento, vorwiegend aus den westlichen Dörfern, die dem ionischen Meer zugewandt sind. Hier wird die Siglinde und Nicola angebaut, die besten Salatkartoffeln überhaupt. Aber auch die Sorten, die sich gut für Pommes Frites und Chips eignen werden hier produziert. Und man sieht gegen Mitte des Vormittags Traktoren mit Anhänger voll beladen mit Riesenkisten Richtung Dorf fahren. Dort warten schon die 32 Tonnen Lkws aus Deutschland, Holland und Belgien, um die Ware so schnell wie möglich gen Norden zu schaffen. Es ist richtig was los im Monat Mai in einem salentinischen Dorf!

Der Wonnemonat Mai ist natürlich auch zum Heiraten da. Gerade hier im Salento bevorzugt man aber seit ca. 30-40 Jahren die heissen Sommermonate. Nicht, weil das Brautkleid günstiger ist, weil weniger dran ist, mitnichten. Dass im Hochsommer vermehrt geheiratet wird, liegt daran, dass man so alle fern lebenden Verwandten mit dabei haben kann. Extra mal so für ein Hochzeitswochenende aus dem Norden anzufahren oder gar aus Belgien, der Schweiz, Frankreich und nicht zuletzt Deutschland ist aus offensichtlichen Gründen nicht möglich. Daher wartet das Brautpaar, bis die meisten Verwandten sowieso in die heimatlichen Dörfer zurückkommen, um die Urlaubswochen dort mit Kind und Kegel zu verbringen. Dann kann man sicher sein, dass man zwischen 80 und 90% der Verwandten, die man gerne dabei haben möchte (oder muss, je nach dem, wer die Hochzeit ausrichtet…) „erwischt“ zu haben. Aus diesem Grunde werden die Hochzeitstermine auch mit den wichtigsten Verwandten lange vorher abgesprochen. Die Urlaubsplanung in den mitteleuropäischen Unternehmen hängt nicht zuletzt auch mit dem Hochzeitswunsch vieler italienischer Paare zusammen.

In den letzten 20 Jahren leben und arbeiten die Brautpaare immer häufiger im Norden oder sogar im Ausland und kommen heim, um zu heiraten. Oft haben sie sich am Arbeitsplatz weit weg kennengelernt und keinesfalls sind sie immer aus derselben Gegend. Dann wird’s noch teurer, denn man muss ein Bankett im Geburtsort des Bräutigams UND eins im Geburtsort der Braut ausrichten, dass gehört sich noch heute so. Geheiratet (immer häufiger auch nur standesamtlich, wenn’s der zweite Anlauf ist, oder – auch immer häufiger bei Paaren jenseits der 30, weil die Kirche einfach nicht mehr als zeitgemäß empfunden wird) wird im Geburtsort der Braut. Das ist Tradition.

Apropos Hochzeitsbankett: Die letzte Hochzeit, an der ich teilgenommen habe, war eine mit nur 150 Geladenen. Also vergessen Sie die horrenden Zahlen der geladenen Gäste, 200, 300, gar 400 Personen kann sich heute nur noch ein Großindustrieller oder Onorevole („Ehrenwerter“ – zu gut Deutsch: Mitglied der einen oder anderen italienischen parlamentarischen Kammer) leisten. Das sind bekanntlich die bestbezahlten Politiker Europas. Die modernen Akademiker-Brautpaare oder mindestens gut gebildeten, die auch ein einigermaßen gutes Auskommen aufweisen, halten’s heute wesentlich schlichter. 50 – 100 Leute (ja, das ist für italienische Verhältnisse schlicht) sind heute eher die Regel. In den letzten Jahren auch weniger als 50 Personen.

Worin besteht denn so ein süditalienisches Hochzeitsbankett? Nun, da wäre mal der Aperitivo. Der wird, wenn die Brautpaare selbst schon öfter bei Hochzeiten dabei waren und aufmerksame Gastgeber sind, ausgegeben, so lange das Brautpaar noch in irgendeiner „location“ beim Fotografieren ist. Er besteht aus Prosecco, leckeren, farbigen Aperitiven, und Häppchen bis zum Umfallen. Auf riesigen Silbertabletts werden hunderte Hors d’Oevres gereicht. Man steht, meistens vor dem Restaurant oder in der Eingangshalle, der eigentliche Festsaal wird erst im Beisein der Brautleute betreten. Immer häufiger wird sehr viel Rücksicht auf die Gäste genommen und der Fototermin fällt relativ kurz aus, schon allein, weil die digitale Fotobearbeitung aus wenigem seeeehr viel machen kann, aber auch, weil die Fotografiererei sehr viel Geld kostet, das Album macht anschließend locker noch mal 1.500 Euro, wenn ein Film dabei ist….das doppelte. Immer mehr Brautpaare stellen daher Freunde zum Fotografieren ab und beschränken die offiziellen Fotos auf ein Minimum. Schon, um sich auch noch das Gedeck des Fotografen plus ein bis zwei Gehilfen zu sparen, denn die essen gratis mit, wenn sie während des Banketts auch noch fotografieren müssen. Nach Ankunft des Brautpaares und verschiedener Hoch-Rufe dann endlich das eigentliche Gelage: Primi….mehrere. Unter drei verschiedenen Pasta- und Reisgerichten geht nichts. Dazwischen werden in aller Öffentlichkeit Geschenke übergeben. Vornehmlich das Geschenk der Schwiegermutter an die Braut, die ihre Schwiegertochter mit Gold beschenkt. Sehr oft höre ich, dass das Brautpaar die Schwiegermutter dringend gebeten hat, davon Abstand zu nehmen, heute werden solche demonstrativen Aktionen der „Aufnahme in die Familie“ von den jungen Leuten eher als peinlich gewertet. Dann der „fast-Eklat“ während des Festes, die Schwiegermutter schickt alle Ermahnungen in den Wind und bittet sogar, die Musik abzustellen, damit alle mitbekommen, was da verschenkt wird. Das ist hier der eigentliche Generationskonflikt. Viele rituelle Handlungen während dieser Feierlichkeiten sind althergebracht, aber auch sehr überkommen, denn beispielsweise das Geschmeide der Schwiegertochter umzuhängen bedeutete damals, zu zeigen, wie kreditwürdig die neue Familie war, war Gold doch sicheres Anlagegut für schwerere Zeiten. Das ist heute nun wirklich nicht mehr notwendig. Oder besser: der Bank egal, die will andere Sicherheiten…Trotzdem können’s die Schwiegermütter oft nicht lassen….ein erster Hierarchiekampf?

Man ist inzwischen auch weitgehend davon abgekommen, dass Mutter und Braut die Möbel aussuchen gehen. Der salentinische Mann möchte heute auch mit aussuchen, wo er sich künftig bettet. Daher geht der Trend in den letzten 10 Jahren auch in Richtung „Arte povera“ – mit „schlichter Landhausstil“ zu übersetzen, oder sogar in Richtung „Ikea-mobili“ – hell, nicht massiv, aber zeitgemäß, solange die Eltern „massiv“ mitzureden hatten, gab’s eher die schwerere Variante, je barocker das Schlafzimmer, desto besser….heute sind eher gemütliche Sitzecken und stilvolle Couchtische als meterlange Tafeln zum Beherbergen von mindestens 12 Personen angesagt (dafür ist in den neuen Wohnungen auch gar kein Platz mehr….).

Zurück zum Bankett. Der „secondo“ der erste zweite Gang ist da. Der Tisch mit dem Brautpaar steht übrigens immer abseits, meistens thront er auf einer Plattform, damit alle das Brautpaar sehen können. Daneben sitzen die jeweiligen Eltern vice-versa (also die Brauteltern beim Bräutigam und umgekehrt) und dann die Trauzeugen. Die werden übrigens beschenkt, als Dank dafür, dass sie das Amt übernehmen. Ich habe von PCs und wertvollen Uhren, dem neuesten Schrei auf dem Mobiltelefonmarkt und anderem gehört, nehmen Sie das nun einfach mal kommentarlos hin…das ist die bescheidene italienische Art. Man darf sich da nicht lumpen lassen, man will sich schließlich nichts nachsagen lassen.

Nun, der Secondo, meist ein Fleischgericht mit Beilagen, ist im Anmarsch. Je mehr geladene Gäste, desto gewöhnlicher ist oft das Menu. Erlesen wird’s wenn’s wenige sind. Dann kann man wirkliche Gaumenfreuden bei einer italienischen Hochzeit genießen. Meistens kommt dann auch schon das „Sorbetto al Limone“, dass den Fleischgaumen „räumen“ und für den Fisch-Gang präparieren soll. Danach also der Fisch, der den Brautleuten wird, falls es ganzer Fisch ist, filettiert wird, schließlich soll es kein Drama während der Hochzeit geben, weil der Bräutigam den Fisch nicht ordentlich zerlegen kann. Die restlichen Gäste müssen schauen, wo sie bleiben, ich meine, wie sie ihren Fisch zerlegt bekommen. Da können Sie übrigens auch sehen, aus welchem Grund die MAMMA nicht beim Sohnemann sitzt….das käme nicht besonders gut, wenn sie ihm die Happen mundgerecht auf dem Teller vorbereiten würde, nicht? Nein, ich bin böse. Wie gesagt, meistens wohnen die jungen Leute schon seit ihrer Studienzeit alleine und sind keinesfalls die Muttersöhnchen, als die sie immer beschimpft werden. Allerdings, wenn sie zu Besuch daheim bei Mamma sind….na das ist wieder ein Thema für sich…

Nach dem Fisch kommt die Frutta, das Obst. Danach bestimmt ein Gelato, ein Eis, und je nach Jahreszeit Erdbeeren, Kirschen oder andere Köstlichkeiten noch extra. Dann ist der Moment der Hochzeitstorte gekommen: Meistens begleitet von Wunderkerzen, dem Hochzeitsmarsch, Applaus und vielem Pipapo. Der Anschnitt ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt derselbe und irgendwann gibt’s in den meisten Fällen den obligatorischen Hochzeitswalzer. So viel wie auf deutschen Hochzeiten wird in Italien nicht getanzt. Aber auch hier gibt’s Ausnahmen. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass das Bankett selbst je nach Zahl der Gäste zwischen 5 und 7 Stunden dauert, wo und wann soll man da noch tanzen?

Café gibt’s immer an der Bar. Dann rollt man pappsatt zu den Brautleuten, die fix und fertig in ihren Stühlen hängen und bekommt „la bomboniera“ als Dankeschön für’s da gewesen sein. „La bomboniera“ ist in Italien so eine Sache für sich. Ursprünglich gab es nur die „Confetti“, die Mandeln mit Zuckerguss überzogen. Die waren in niedliche weiße Schleierfetzen gewickelt und drin war ein winziges Billet mit Namen der Brautleute und dem Datum. Diese Confetti gab’s immer in ungerader Zahl, die geraden Zahlen bringen Unglück. Das Tütchen sollte man dann sammeln, zum Zeichen dafür, auf wie vielen Hochzeiten man gewesen war. Dann bekamen die Confetti eine solidere Umhüllung, eine kleine Tablettendose oder ähnliches. Dabei war dem Kitsch keinerlei Grenzen gesetzt. Je verschnörkelter, desto besser. Rokoko pur. Entsetzlich. Modernere Varianten reichen von kleinen Svarovsky-Aschenbechern bis Mini-Vasen aus böhmischen Kristall. Sie sehen, auch hier wieder….nach oben ist alles offen. Meine liebste Bomboniere hängt noch heute bei mir im Wohnzimmer. Franco und Anna haben vor mehr als 20 Jahren geheiratet und es war meine erste echt italienische Hochzeit. Es waren damals 400 Gäste, die Verwandten und die Brautleute auf Jahre verschuldet und die letzten Gäste gingen um 5 Uhr morgens. Aber seine Bomboniere, die hab’ ich wie gesagt, noch heute. Franco musste ja irgendwo einsparen. Also hat er mit seinem künstlerischen Talent die Innenstadt seiner Heimatstadt Casarano selbst skizziert und die Bleistiftskizze vervielfältigen lassen. Der schlichte Rahmen gab dieser sehr persönlichen Bomboniere die richtige Bedeutung. Bravo Franco. Bis heute hat das keiner getoppt. Das ist auch die einzige, die ich behalten habe. Den ganzen anderen Kitsch hab’ ich verschenkt und vieles davon war aus Silber.

Wie funktioniert das „Geben-Nehmen-Spiel“ einer italienischen Hochzeit? Das Hochzeitsgeschenk ist so teuer, wie der jeweilige Gast und Anverwandte konsumieren. Heute kann der Preis für das einzelne Gedeck durchaus bei 30 – 70 Euro pro Person liegen, je nach Portemonnaie und Spendierlaune. Wie in Mitteleuropa auch gibt es ausgewiesene Hochzeitstische in den verschiedensten Geschäften, die von 30 bis nach-oben-offen Euro alles anbieten, was das Brautpaar ausgesucht hat. Aber sagen wir’s mal so. Die meisten haben heute schon einen Hausstand, wenn offiziell auch noch keinen gemeinsamen. Und immer häufiger wird der Tisch „virtuell“ aufgestellt, d.h. man „sammelt“ für die Hochzeitsreise oder was auch immer. Man schenkt also, was man dann auf der Hochzeit konsumiert. Engere Verwandte kommen da natürlich nicht so günstig weg.

Im Mai beginnt auch die beliebte Sagra-Saison. Was ist eine Sagra? Ich nenn’s immer „Fress-Fest“. Ich denke, das kommt der Sache am Nächsten. Im Salento gibt es immer, überall und für alles essbare eine Sagra: Sagra del Pesce fritto (frittierter Fisch) in Gallipoli, Sagra del pane (Brot) in Cursi, Sagra della bruschetta ortolana (Bruschetta mit Gemüse) in Vitigliano, Sagra della frisella (doppelt getoastetes Brot mit Auflagen) in Taviano, Sagra dell’ anguria (Wassermelone) in Melpignano, Sagra del Würstel con la Birra (muss ich das übersetzen???) in Tuglie, Sagra della Melanzana (Aubergine) in Mesagne, Sagra della patata (Kartoffel) in Felline, Sagra del mare e del riccio (Meeresfrüchte und Seeigel) in Porto Badisco….ich könnte jetzt noch eine Seite lang so weiterschreiben. Sie sehen….es ist für alle und jeden was geboten. Wie sieht denn nun eine Sagra aus?

Jede Sagra hat ein Thema. Auf dem Dorfplatz werden Stände errichtet, Frauen und Männer, die zum Sagra-Komitee gehören, in weißen Kitteln und Häubchen auf dem Kopf, um einem Minimum an Hygiene zu genügen, stehen und bereiten direkt in der improvisierten Schauküche diverse Gaumenkitzel vor. Jede Sagra hat auch ihre eigene Organisation, aber vorab ein Tipp: Schauen Sie sich direkt bei Ankunft den Ablauf an: Meistens gibt es eine einzige Kasse und dann geht man sich mit Zettelchen nacheinander alles holen, was man bezahlt hat. Vergessen Sie Tabletts. Sie müssen möglichst viele Hände mitbringen, denn das muss alles balanciert und zu Tisch gebracht werden…so es welche gibt. Das ist das Lustige an einer Sagra. Man muss richtiges Organisationstalent UND Geschicklichkeit beweisen. Schmecken tut’s allemal. Sagre beginnen wie gesagt im Mai und erfahren in den Sommermonaten ein Crescendo. Dann können Sie auswählen, wohin Sie abends essen gehen wollen, denn fast jedes zweite Dorf hat in den zwei Hochsommermonaten jeden Abend eine Sagra. Auf diese Weise kommt man auch rum, im Salento…

Oft ist Musikbegleitung inbegriffen oder für direkt nach dem Essen vorgesehen. Und um die Traditionen zu pflegen, spielt sehr häufig eine der vielen Pizzica-Gruppen des Salento zum Tanz auf.

Was ist Pizzica? Die Pizzica gibt es, genaugenommen, in allen Teilen Süditaliens in verschiedenen Varianten. Sie entstammt den Bauerntänzen aus früheren Zeiten, hat aber auch Einflüsse der Tarantella und gilt als Heiltanz gegen den Biss der Tarantel. Pizzica-Tänze gibt es mehrere: Pizzica-Taranta (Heiltanz, sehr frenetisch und extatisch), Pizzica de Core (Werbungstanz, wunderschöner Paartanz, bei dem so richtig schön auf die ursprüngliche Weise geworben und geflirtet wird) und es gibt die Pizzica-Scherma, darin bewegen sich die Männer zur Musik und mimen einen Schwertkampf. Auf den heutigen Volksfesten wird vor allem die Pizzica de Core getanzt. Die anderen beiden Varianten sind so stilisiert und ritualisiert, dass sie eher als Vorführung dienen. Sollten Sie aber mal hier im Salento sein und es gibt solche Vorführungen….lassen Sie sich die nicht entgehen.
Die Pizzica ist heute nicht einfach nur eine traditionelle Musikart. Sie ist ebenfalls nicht einfach nur ein traditioneller Tanz. Sie ist eine neu-entdeckte Lebensart. Heutzutage gibt es in vielen Schulen während des Schuljahres Pizzica-Tanzkurse, wo schon die Kleinen in den Scuole Elementari lernen, sich zur Musik zu bewegen und zu tanzen. Herz der Pizzica ist das Tamburello und seine ganz spezielle Art das Tamburello zu schlagen bedarf viel Übung. Der Rest ist pure Lebenslust.
Ich empfehle Ihnen bei Ihrem nächsten Salento-Urlaub dringend ein Volksfest mit Pizzicamusik. Sie ist heilsam, anregend, belustigend und lässt einblicken in das Land gestern....und heute.
Sie sehen, Feste gibt’s genug, gleich in welcher Variante. Land und Leute recken und strecken sich nach dem Sommer aus.

Lesen Sie bald….Juni. Beginn der Badesaison. Die Uhren im Salento werden umgestellt.

Ostern im Salento

2009-06-06T06:57:00.005+02:00

Ostern im Salento

Wenn in den deutschen Geschäften Schoko,- Porzellan,- Gips und wer-weiß-was-noch-alles-Hasen auftauchen, dann finden in Italien die Eier in jeder Größe und Aufmachung ihren Weg in die Regale. Der Osterhase, der die Ostereier im Korb auf dem Rücken trägt, das Osternest, dass die Kinder an Ostersonntag finden müssen, sind hier gänzlich unbekannt. Vor ein paar Jahren standen plötzlich auch hier Schokoosterhasen vor mir und ich hab’ mich nicht schlecht gewundert. Aber bei den Italienern war der Geschäftserfolg dieses ihnen gänzlich unbekannten Ostersymbols mäßig, ja sogar sehr lau. Schließlich war keine Überraschung in ihm!

Ja, DA liegt nämlich der italienische Hase im Pfeffer: Die italienischen Ostereier sind mit Überraschungen gefüllt. Und wenn Sie jetzt an das Übliche Überraschungsei der uns so bekannten Marke denken, liegen Sie, dimensionsmäßig gesehen, ziemlich daneben. Die italienischen Eier sind grösser, viel grösser! Also Eier mit ordentlichen Überraschungen beginnen bei einer Grösse von 25-30cm und enden bei 2mt! Die italienischen Pasticcieri haben Hochsaison. Will man seine Angebetene mit was wirklich Edlem überraschen, geht „MANN“ erst zum Juwelier und anschließend mit dem kleinen Paket zum Pasticciere seines Vertrauens. Da wird dem kleinen Etwas eine ganz besondere Verpackung verpasst: Das Osterei nämlich. JA, wirklich. Die Angebetene bekommt also kein konfektioniertes Ei „von der Stange“, sondern ein Unikat. Frau hofft natürlich, Unikat auch das Innere!!!

So teuer muss es natürlich nicht werden. Wenn man Kindern eine Freude machen will, sind gewisse Marken eine Garantie für kleine Spielfreuden im Innern. Selbst edle Haushaltswarengeschäfte stellen fertig konfektionierte Eier aus und der Inhalt variiert von einem Basetti-Topflappenset zum edlen Sommelierköfferchen.

Falls Sie in den Salento fahren, und nicht vorhaben, italienische Ostereier zu verschenken, könnten Sie an den vorösterlichen Riten interessiert sein. Wissen Sie, es hat etwas Schauriges, diese zahlreichen, vor allem abendlichen Prozessionen durch spärlich beleuchtete Straßen…Nachdem die Pappmaché-Figuren aus der Sakristei geholt, abgestaubt und hergerichtet wurden, trägt man die schmerzensreiche Madonna, viele verschiedene Heilige und Christus durch die Strassen. Das an sich wäre nur eine Prozession. Schaurig-schön wird sie durch die Tatsache, dass das ganze fast immer in den frühen Abendstunden (Achtung, gemeint ist der italienische Abend, also so ab 19.30 Uhr, Anm. die Autorin) geschieht und dass die Blasmusikgruppe, die die Prozession begleitet, klagende, um nicht zu sagen, jammernde Weisen spielt. Die Madonna oder Heiligen werden begleitet von Priester, Ministranten, Betenden. Jetzt werden Sie denken, ja ok, Betende ältere Frauen mit Kopftuch….weit gefehlt. Ostern ist die Zeit der Rückkehr in den Schoß der Kirche. Auch junge Menschen nehmen an den Prozessionen teil. Das hat vor allem hier im Süden mit den Confraternite, den Bruderschaften und - seit ca. einem Jahrhundert gibt es auch verschiedene Schwesternschaften - zu tun. Früher ein Zusammenschluss wie der der Zünfte oder Innungen, ist die Bruder- oder Schwesternschaft heute ein religiös-sozialer Zusammenschluss. Die neugeborenen Familienmitglieder werden einer Bruder- oder Schwesternschaft der Familie zugeordnet, registriert und der Jahresbeitrag wird, meist von den Grosseltern, bezahlt. Die Bruderschaft kümmert sich um seine Mitglieder, leistet Hilfestellung so gut es geht und verlangt dies auch für die anderen Mitglieder. Lange Zeit ersetzten diese Körperschaften soziale Pflichten, die heute dem Staat obliegen. Geblieben sind die Bruder- und Schwesternschaften als Art Verein, man hat seine Zunftkirche, seinen Heiligen und dessen Ehrentag, man nimmt an Prozessionen teil, bei wichtigen sozialen Ereignissen wie Kommunion, Firmung, Hochzeit usw. sind die „Cumpari und Cummari“ (so sagt man hauptsächlich zu den Paten, aber nicht nur) da und vor allem geben Brüder- und Schwesternschaften jedem Mitglied das letzte Geleit und das Grab wird von den eigenen Beiträgen von der Bruderschaft bezahlt.

Sie sehen, in Süditalien ist nicht nur die Familie wichtig. Selbstverständlich, wo der Staat zu lange Zeit abwesend war, müssen sich andere soziale Einrichtungen in gewisser Weise um das Wohl der Gemeinschaft kümmern. Das blieb der Familie aber nicht alleine überlassen. Oft höre ich während meiner Führungen, „ja, die Italiener, vor allem die Süditaliener, die haben ja riesige Familienverbände, die zusammenhalten.“ Nun, sagen wir, in einigen Fällen stimmt das durchaus. Sie können sich aber auch denken, dass bei zahlreichen Familienmitgliedern auch zahlreiche Interessen vertreten werden. Angeheiratete wollen vor allem die Schäfchen ihrer eigenen Familie ins Trockene bringen, weniger die der Familie des Ehegatten…ich kann ihnen sagen, was nach außen Friede, Freude, Eierkuchen scheint, ist keinesfalls immer friedlich und ohne Zoff. Wenn Sie auf Hochzeiten oder anderen Familienfeiern alle zusammen sehen, heißt das nicht, dass es nicht unterirdisch gewaltig brodelt. „Die Welt ist ein Dorf,“ sagen die Italiener, um auszudrücken, dass gewisse Dinge überall gleich sind….Ob Sie nun ein Geschwister haben oder 5…wenn Interessen im Spiel sind, können sich alle spinnefeind sein.

Die Bruder- und Schwesternschaften verlieren heute auch immer mehr Mitglieder. Zwar kommen regelmäßig neue nach (wenn auch hier stark abnehmend, denn die Geburtenrate in Süditalien ist erschreckend niedrig), aber wenn die jungen Leute dann das Nest verlassen, um außerhalb zu studieren, verlieren sie das Interesse an den heimischen Verbindungen und wenn sie jahrelang nicht zurückkommen, sogar ihren beruflichen Lebensweg woanders beginnen……dann addio Confraternita.

Wir waren bei den vorösterlichen Prozessionen und Riten:

Ab dem Wochenende des Palmsonntag kann man täglich und in fast allen Orten des Salento vorösterlichen Zelebrationen beiwohnen. Beispielsweise der Heilige Lazarus von Bethanien wird am Samstag vor dem Palmsonntag gefeiert. Ihm zu Ehren gibt es in Lecce einen großen Markt und die Spenden in früheren Zeiten dienten wieder einem sozialen Zweck, ist der Hl. Lazarus doch der Patron der Kranken. Die Spenden kamen also vor allem den Krankenhäusern zu Gute. Auf dem S. Lazarus-Markt gibt es noch heute alles mögliche zu kaufen. Vor allem aber die Palmgebinde, die am nächsten Tag, dem Palmsonntag, gesegnet werden sollen. Außer Palmen kann man Ölzweige kaufen, die denselben Zweck erfüllen. Übrigens war es früher üblich, dass junge Männer, die sich verloben wollten, nach Lecce, wo es den größten Lazarus-Markt gab, fuhren, um sich die Palmgebinde zu kaufen. Denn nachdem sie gesegnet wurden, bekam die Auserwählte das Palmgebinde sozusagen als Eheversprechen. Das ersetzte den Verlobungsring.

Nach Palmsonntag beginnt im Salento die Karwoche, hier „Settimana Santa“ genannt. Früher war die Karwoche heilig, daher der Name: Der Olivenbauer stieg nicht auf die Leiter, um die Zweige zu schneiden, der Zimmermann nahm keine Säge zur Hand usw. Die Woche galt der Besinnung, der Busse, der Vorbereitung auf Ostern. Die Kirchen gleichen einem Haus, in dem jemand gestorben ist. Alles Goldene wird verhüllt, Statuen werden abgenommen, der Altar leer geräumt. Am Mittwoch wird die Schmerzensreiche, die schwarz gekleidete Madonna auf ihren Marienaltar gehoben, man betet mit ihr. Am Gründonnerstag dagegen beginnt der Gang zu den „Sepolcri“: Alle Kirchen dekorieren ein improvisiertes Grab, in dem noch niemand liegt. Schalen mit im Dunkeln gekeimtem Getreide und deshalb weiß gekeimt (Farbe der Unschuld) steht rund um das Grab herum, man sollte möglichst 13 Kirchen besuchen, auf alle Fälle aber eine ungerade Zahl von Kirchen. Man betet den Rosenkranz und tut still Busse. Die Städte hören deshalb nicht auf, ihr geschäftiges Treiben fortzufahren, aber in den Kirchen ist es trotz der vielen Menschen still. Man sucht, selten in diesen Breitengraden, innere Einkehr. Man bewundert das Grab mit den vielen Blumen und pilgert von Kirche zu Kirche. Ostern ist für die südlichen Breiten, was Weihnachten in Mittel- und Nordeuropa.

Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Statuen aus Pappmachée zu den Osterfeierlichkeiten in den Prozessionen durch die Strassen getragen werden. Wenn Sie diese Figuren sehen, werden Sie nie glauben, dass sie aus Pappmachée sind. Die örtlichen Meister machen sie den Holzstatuen, die man aus Mitteleuropa kennt, täuschend ähnlich. Da sind wir auch schon beim lokalen Kunsthandwerk, der „Cartapesta“. Nein, nicht Pestpapier, „pestare“ bedeutet stampfen. Das Papier oder die Pappe wird gestampft um die richtige Konsistenz zu bekommen. Der Kern der Pappmachée-Figur ist ein Drahtgestell, das je nach Größe der Figur entsprechend verstärkt ist. Darum wird Stroh gewickelt, dieses gibt der Figur Form und Silhouette. Die in einem Mehlbrei eingeweichte Pappe dient nun zur Endform. Sie wird um das Stroh gepappt, geformt, Stofffalten der Kleider der Figur werden geformt usw. Die Figur trocknet und kann dann bemalt werden. Extremitäten wie Kopf, Hände und Füße sind der Einfachheit halber aus Ton. Mein persönlicher Favorit wäre irgendwann einmal eine „Natività“, eine Krippe aus Cartapesta von einem Meister…..die Figuren sind erstarrte barocke Herrlichkeiten. Natürlich auch nicht billig, aber auf alle Fälle etwas ganz Besonderes.

Viele der lebensgroßen Heiligenstatuen, die man in den zahlreichen Kirchen des Salento sieht, stammen übrigens aus dem 17. und 18. Jahrhundert und stehen alle noch wie damals.

Und so nähern wir uns dem Osterfest. Der Karfreitag ist hier übrigens kein Feiertag. Und wenn man bedenkt, wie wichtig das Osterfest für die Italiener ist, dann wundert das eigentlich. Aber während in den Straßen der Altstadt die Via Cucis, also der Kreuzweg absolviert wird, oft noch heute von reuigen jungen Männern, die ein echtes schweres Holzkreuz auf dem Rücken schleppen, barfuss laufen und sich mehrere Kilometer bis zur Kirche, sprich der Kreuzigungsstätte, schleppen, tobt in den Strassen daneben der Kaufrausch und der Konsumwahn. Ganze Familien strömen aus den Supermärkten, die Einkaufswagen voll mit „Colombe“, Tauben (der Osterversion des Panettone), Uova di Pasqua (Ostereiern) aller Größen, nicht zu vergessen, Spumante (süßer Sekt) und oben drauf l’agnello pasquale (das Osterlamm – ein halb sitzend, halb liegendes Lamm aus Marzipan – pasta di mandorla, das allein schon ein kleines Vermögen kostet, weil garantiert handgemacht). Das sind die notwendigen Accessoirs auf der Ostertafel!

Zurück zur Via Crucis. Ich war sehr erstaunt von der Innbrunst, mit der die Via Crucis begangen wird. Der Christus wird begleitet von Maria und Maria Magdalena und mehreren anderen Frauen, die ihm die Stirn wischen, ihm zu trinken anbieten. Männer bieten an, ihm das Kreuz abzunehmen. Und dazwischen die Römer, die immer wieder mit Peitschen zum Weitergehen drängen. Es ist, nachdem man das gesehen hat, nicht schwer, sich vorzustellen, dass Mel Gibson hier in Matera (1,5 gute Autostunden von Gallipoli entfernt) seinen Film „passion“ gedreht hat. Vor einigen Jahren, Ostern fiel damals auf Mitte März, war es am Karfreitagabend bitterkalt, Schneeflocken tanzten um die Szenerie. Der junge Mann, der den Christus darstellte, war tatsächlich barfuss und auch alle anderen Darsteller waren entweder ohne Socken, oder barfuss. Ich glaube, man kann den Italienern in vielen Fällen Oberflächlichkeit nachsagen, aber Ostern und die Osterbräuche begehen sie meines Erachtens mit echter Hingabe an die Sache. Der junge Mann wurde vor der Kirche „gekreuzigt“ (ans Kreuz festgebunden) und hing eine lange Stunde am Kreuz. Ich hab’ mich immer gefragt, wofür er wohl um Vergebung bittet, denn das war kein Exhibitionismus. Es waren kaum Leute da und es war wirklich sehr kalt. Das war etwas zwischen ihm und dem Allmächtigen, an den er zweifellos glaubte.

Die Nacht von Karfreitag auf Samstag ist für viele Süditaliener eine Nacht, in der Wache gehalten wird. Bei Rosenkranz und stillem Gebet wird in der Kirche ausgeharrt, draußen ziehen immer wieder Blaskapellen und Heiligenfiguren (meistens die schmerzensreiche Madonna) vorbei und klagen laut. DAS ist nun so ganz anders, als man es aus Mitteleuropa kennt. Man hört die Klageweiber von einst, man fühlt sich zurückversetzt in andere Zeiten, die Nacht tut ein Übriges.

Der Samstag dient der Vorbereitung. In allen Hütten und Palästen, um es mal mit Büchner zu sagen, brodelt und dampft es. Die Signore kneten den Teig für die Pasta, sie frittieren und braten, sie kochen „il sugo“ – ein Name für ein ganzes kulinarisches Himmelreich (für mich jedenfalls). Am Samstagnachmittag wird es still. Man tankt Kräfte für eine weitere Nacht. Und wenn es dunkel wird, dann raunt es durch die Strassen….der Herr wird auferstehen….der tote Christus (entweder richtig vom Kreuz abgenommen oder mitsamt dem Kreuz) wird liegend durch die Strassen der Altstadt getragen. Wieder begleitet von klagenden Frauen, schweigenden Männern und einer jammernden Blaskapelle. Dann aber, nach Mitternacht, passiert das Wunder: Der auferstandene Christus wird auf gerichtet, ein Strahlenkranz von Glühbirnen umleuchtet sein Haupt und die Blaskapelle spielt fröhliche Lieder, Hosianna-Gesänge und, jetzt das Schönste: Er begegnet auf der Strasse zu allererst seiner noch immer trauernden Mutter. Dieser wird flugs ein weißer Schleier umgehängt, als Zeichen ihres Glücksempfindens, ihren Sohn lebend zu sehen. Muss ich jetzt noch erklären, warum die Mutter-Sohn-Beziehung in Italien einfach anders ist?

Also gut. Sie können diesen populistischen, folkloristischen Zelebrationen zugeneigt sein oder nicht. Berühren tun sie auf alle Fälle, wenn man einmal dabei war.

Dagegen ist der Ostersonntag direkt langweilig. Das obligatorische Hochamt, findet meistens erst so gegen 12 Uhr statt (naja, nach SO einer Nacht…), der Kirchenchor, so es einen gibt, frohlockt und es ist wirklich feierlich, gegen 14 Uhr wird getafelt und danach lässt man den Tag individuell ausklingen: Kartenspielen, Verwandte und Freunde besuchen und Colomba, Uovo und Agnello mitbringend, und manchmal auch, sich für den morgigen Ostermontag organisieren.

Ostermontag. Pasquetta (kleines Ostern). Für die süditalienische Natur DAS Horrorszenario schlechthin. Der programmierte Umwelt-GAU. Jeden Ostermontag begeben sich Scharen von Cliquen und Familien, Freunden und Verwandten zum Picknick vor die Haustür. Damit ist ein Park gemeint, ein Wald, in unserem Fall hier ist es auf alle Fälle der erste offizielle Ausflug ans Meer oder ans Haus ans Meer, ich erwähnte es in meinem März-Bericht. Die Lebensmittelläden und Supermärkte sind den ganzen Vormittag geöffnet, damit die Nachzügler (und derer gibt es viele) auch noch einkaufen können. Wenn Sie jetzt denken, dass es sich um ein herkömmliches Picknick mit einem bisschen Brot und Aufschnitt handelt, vielleicht ein paar Würste, fertigem Salat oder so etwas Ähnlichem…na, das ist nur die Vorspeise. Es gibt, je nach Ausdehnung und wer vorbereitet hat von Pasta al Forno (Lasagne oder andere überbackene Köstlichkeiten) zum Braten, schön warm gehalten in Wolldecken, so ziemlich alles was das Herz, pardon der Magen sich wünschen kann. Und dann fährt man mit Sack und Pack zum ausgesuchten Picknick-Ort. Dass dort schon andere zig „Comitive“ – Cliquen weilen und speisen – Nebensache. Man sucht schließlich nicht die Einsamkeit. Sondern nur das Beisammensein in der Natur. Leider ist die Natur davon nicht so begeistert. Denn die Hinterlassenschaften des heuschreckenartigen Einfalls der Menschen hierzulande am Ostermontag sind in den Pinienwäldern, Stränden und Parks noch lange sichtbar…

Es ist unnötig, darüber urteilen zu wollen. Es ist eine Mentalitätsfrage. Die Süditaliener sind zwar stolz auf ihre Landschaft, auf das Meer, aber dieselben sauber zu halten gehört einfach nicht zu ihren Aufgaben. Darum soll sich jemand anderer kümmern. Logische Einwände gelten nicht. Oder besser, sie gelten schon, nur nicht für den jeweiligen Dialogspartner. Vor der eigenen Haustüre ist es mit der Sauberkeit der Italiener vorbei. Die halbherzigen Kampagnen bezüglich des Umweltschutzes und des Erhalts der natürlichen Schönheiten „reden den Menschen hier nach dem Maul“, will heißen, sie bewirken nicht wirklich etwas. Und wer da zu sehr bohrt, macht sich unbeliebt. Viele kleine Komunen haben inzwischen beschlossen, die Mülltrennung einzuführen. Nicht etwa mit dem Argument des Umweltschutzes, des Recyclings kann man hier argumentieren – nein, das Durchsetzen dieses „neuen“ Phänomens verdankt die Umwelt ihrer Wirtschaftlichkeit. Es ist einfach billiger. Und damit waren die Gemeinderäte schnell überzeugt. Die eigenen Bürger brauchen da etwas länger….Immer noch lächle ich bitter, wenn ich nach Hause fahre und die großen Müllcontainer, die längs der Strasse am Meer stehen, weil sich dort die Mülltrennung schon wegen der wenigen Einwohner nicht lohnt, voll sind. Alle haben beim Sonntagsspaziergang ans Meer gleich schon mal bequemerweise ihre Mülltüte zum Entsorgen hierher gebracht….Freunde und Bekannte trösten mich: „Wir brauchen einfach länger. Wir sind da nicht so wie ihr Deutschen. Es ist schrecklich, aber es ist so.“ Italienischer Fatalismus. Bleibt einem nur, mit den Schultern zu zucken. Pazienza – Geduld.

Die letzten Jahre zeigen übrigens eine Veränderung in der Tradition. Man organisiert das Ostermontags-Picknick lieber im Haus am Meer. Da wurde in den vergangenen Wochen und Tagen schon Frühjahrsputz betrieben (März-Bericht) und nun können die weiten Flügeltüren geöffnet werden, Tische werden aneinander gereiht und es kann los gehen mit dem Getafel. Meist steckt dem Haus der Winter noch in den Knochen, besser in den Wänden und es ist unangenehm kühl, aber das tut der Picknicklaune keinen Abbruch.

Dieser Ostermontag war übrigens total verregnet. Das hat der Natur richtig gut getan…! Auch wenn das obligatorische Picknick dafür am ersten Mai nachgeholt wurde.

Eine weitere Brücke im April ergibt sich am 25. des Monats. An diesem Tag wird in Italien das Ende des Faschismus und die Befreiung des Landes von ebendiesem gefeiert. Dabei gelten besonders die „Partigiani“, die italienischen Widerstandskämpfer, die noch immer mit ihren 80 und mehr Jahren bei den Paraden mit marschieren und sich feiern lassen als Volkshelden. Weniger feierlich, dafür um so volksnaher, gibt sich dieser Tag im Süden am Meer. Während Politiker und weitere Würdenträger Reden und endlose Paraden in Schlips und Kragen über sich ergehen lassen müssen, zieht es die Süditaliener ans Meer. Mal sehen, wie warm das Wasser schon ist, ein erstes, zaghaftes „grosser-Zeh-Bad“ gehören zum 25. April wie die Partigiani.

Und so geht der April ins Land. Inzwischen blüht alles. Das Land ist so grün, dass das Auge die vielen Nuancen nicht mehr unterscheiden kann. Man sollte diesen Anblick genießen. Er wird nicht lange dauern. Denn schon in einem Monat kann es so heiß sein, dass die grünen Wiesen und Felder gelb werden und dann braun….

Lesen Sie bald: Der Mai ist gekommen….und das Hochzeitsbusiness in Süditalien…Ausserdem: Tag der offenen Palazzo-Höfe in Lecce…

V-DAY IN SALENTO

2009-05-07T07:13:00.002+02:00

Am 23.05.2009 Peace-Day der jungen Leute von Repubblica Salentina (siehe Februar-Beitrag) in Lecce.

Nähere Infos dieses Wochenende hier oder über meine E-Mail Adresse.

KOMMT IN SCHAREN!!!
Enjoy Salento in May and take part in the World's biggest Peace-Day!!!!!

Kisses

Claudia

An die Frauen

2009-03-07T16:19:00.004+01:00

Liebe Freundinnen,

heute morgen in der Schule hatte ich Unterricht in einer 12.Klasse der touristischen Fachschule. Sie glauben nicht, was da auf dem Lehrerpult lag, mit der Anschrift:
"An die Frauen" Hier die Übersetzung der Poesie meines Schülers Matteo Fuso, 18 Jahre aus Sannicola bei Gallipoli:

"Die Frauen"
Die Frauen sind unser Kreuz und sie sind die einzige Kur für unsere Schmerzen.
Sie sind der erste Gedanke bei unserem Aufwachen und der letzte,der uns in den Traum wiegt.
Die Frauen sind unser Wunsch und sie sind es, die uns zu Männern machen.
Ihretwegen stellen wir uns Monstern und feuerspeienden Drachen.
Und wir verzweifeln, wenn sie sie uns vorziehen.
Die Frauan kurieren unsere Wunden.
Sie folgen uns und die unterstützen uns.
Sie vertrauen uns, wenn alle uns den Rücken kehren.
Ohne sie wären wir nichts.
Die Frauen sind Schönheit und Inspiration...
Süsser Fluch...die Frauen...die andere Hälfte unseres Herzens...die Frauen....Freundinnen. Objekt unserer Liebe
Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag, ihr Frauen.

Sag' noch einer, die Jugend sei nicht mehr poetisch.....
Ich habe Matteo um Erlaubnis gebeten, die Übersetzung posten zu dürfen....ich werden mich bemühen, seinen Link hier herein zu stellen.

Grazie Matteo. Im Namen aller!

Einen schönen 8. März, liebe Freundinnen!
Claudia

Frühling im Salento

2009-02-16T15:15:00.010+01:00

März

Woran denken Sie, wenn Sie “MÄRZ“ hören? Also ich habe immer das schwäbische Volkslied: „im Märzen der Bauer die Rösser einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand….“ im Kopf. Ja, ich weiß, dass ich damit ein paar befremdete Blicke auf mich ziehe, aber ich kann nichts machen. Das Lied ist für mich der Inbegriff dessen, was „den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen“ heißt.

Die salentinischen Bauern würden darüber lächeln. Ihre Arbeit auf den Feldern ruht eigentlich nie, außer vielleicht im Hochsommer. Schon im Januar werden Kartoffeln gesetzt. Im Oktober-November-Dezember werden Oliven geerntet und im Januar werden die Bäume gestutzt. Im hiesigen Dialekt sagt man dazu „mungere gli alberi“, also „die Bäume melken“. Wahrscheinlich rührt das daher, dass für die zweite Hälfte des laaaaangen salentinischen Winters noch mal so ordentlich Holz gemacht wird. Die typische Vorher-Nachher-Kur für die Bäume. Im November sind die Olivenbäume fast schwarz vor Oliven. Die Äste hängen schwer und tief von der Last ihrer reifen schwarzen Früchte. Dann, je nach Wind und Wetter, fallen sie auf den Boden und die Äste richten sich, von ihrer Last befreit, wieder auf. Man kann richtig sehen, wie sie die Äste wieder himmelwärts strecken. Man meint, sie schütteln sich und sagen: „Das wäre wieder einmal geschafft“ und strecken ihre Rücken wieder senkrecht. Dann ist für sie erst einmal Vegetationspause. Und dann kommt, im „tiefen“ salentinischen Winter, der „Munnatore“, der Melker. Er setzt die Säge an und befreit die alten knorrigen Gesellen von ihren Wildwüchsen und anderen Ästen. Ich habe noch nicht so genau verstanden, mit welchem Kriterium geschnitten und gesägt wird, aber grob gesagt, was aus der Reihe tanzt, muss runter. Heute nimmt man dazu natürlich eine Kreissäge, wenn sich’s lohnt, aber die meisten Äste sind nicht so dick, als dass man sie nicht auch von Hand heruntersägen könnte. Wenn ich so darüber nachdenke….wir haben uns bisher noch nicht zugetraut, selbst Hand an zu legen. Das heißt, halt, doch, einmal: Ganz am Anfang, vor – na, dass ist jetzt auch schon 10 Jahre her: Da bin ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auf den Baum geklettert und hab’ angefangen zu sägen. Bis ich hinter mir einen Bauer brüllen hörte:
„Aufhören! Das kann ja kein Christ (echt, er sagte „CHRIST“) mit ansehen, was du da aus dem Baum machst…“ Seitdem hab’ ich mich nur noch mit der Gartenschere an meine unwichtigen Zierpflanzen gewagt. Da hat auch nie einer gebrüllt….Zierpflanzen ist hier was für Weiber und Weicheier. Naja, wenn Sie bedenken, dass die Nutzbepflanzung aller Art die Bevölkerung hierzulande sozusagen am Leben erhielt, ist das auch nicht so schwer zu verstehen. Selbstredend findet man jetzt in allen Gärten, Vorgärten, Villen und Stadthäusern auch wunderschön angelegte Gärten und Zierpflanzensammelsurien. Aber dem Bauern braucht keiner mit ‚ner Blume zu kommen, die man nicht essen kann. Das ist Schnickschnack und dafür würde er sein kostbares Wasser nie verschwenden. Worauf ich hinaus wollte: Die Kunst, Olivenbäume zu beschneiden, lernt man wohl von Generation zu Generation. Die Bauern machen darum einen Riesenwirbel, so als bräuchte man weiss-gott-wieviel Erfahrung….Dabei liegt meines Erachtens das Geheimnis darin, die Äste so zu trimmen, dass man es im nächsten Herbst bei der nächsten Ernte leichter mit dem Ernten hat. Die Olivenernte ist in allen Regionen Italiens unterschiedlich. >Aber da greife ich wieder vor….davon im Herbst mehr.

Ich schweife wieder einmal vollkommen vom Thema ab: Wir waren beim Frühling. Bitte verfallen Sie nicht dem Irrtum, den salentinischen Frühling mit der Mandelblüte in Verbindung zu bringen. Was die Reiseveranstalter da immer von sich geben, ist eigentlich unkorrekt. Die Mandelblüten sind Vorboten des Frühlings mitten im salentinischen Winter. Sie gehören zum Februar. Wenn sie ausblühen, dann strecken die Mimosen im floralen Staffellauf ihr Kanariengelb in die Sonne. Die grauen und kühlen Märztage verblassen hinter dem grellen Zitronengelb ihrer Blüten, die in winzigen knallgelben Bällchen dichtgedrängt, so dass es wie eine einzige gelbe Blüte wirkt, am Baum hängen. Dann gibt es keinen Zweifel mehr, der Winter ist wieder einmal besiegt. Dann kann man im Salento beginnen, ins Ferienhaus am Meer zu fahren, um mal ordentlich durchzulüften, später im Monat werden dann ganze Putzheere am Meer gesichtet, die Matratzen werden vor die Tür in die Sonne gestellt, es wird Licht, Sonne und Wärme hineingelassen, in die ach zu lange Zeit verschlossen gehaltenen Ferienhäuser. Diese Reinigungsaktionen, der typische Frühjahrsputz, konzentriert sich natürlich auf die Tage vor Ostern oder der Karwoche. Denn an Ostermontag spätestens wird das Haus wieder mit Leben erfüllt sein, aber das ist eine andere Geschichte und gehört in den April.

Apropos April: Wie sagt man im Deutschen? April, April, der macht was er will. Die Italiener haben dasselbe Sprichwort für den März. Und nirgends trifft es so zu wie im Salento: „Marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l’ombrello“. “Verrückter März, du siehst die Sonne und nimmst den Regenschirm.”

Die Großwetterlage sieht für den Frühlingsanfang häufig Stürme vor. Und dann sollte man eigentlich nicht arbeiten müssen……Es ist herrlich, am Strand entlang zu wandern und sich den kräftigen Wind um die Nase wehen zu lassen…Oder danach…wenn sich der Sturm gelegt hat, Strandgut sammeln gehen. Was man nicht alles findet am Strand……wir sind immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Baumstämmen oder Ästen. Aber auch was sonst so angespült wird, ist manchmal interessant. Früher, bis in die 90iger Jahre, hat man regelmäßig ganze Kartons voller durchweichter Zigaretten gefunden. Schmuggelgut, das über Bord gegangen ist, wenn die Polizia di Finanza hinter den Schmuggelbooten her war. Das hat sich aber gegeben. Dafür finden wir jetzt Kleidung, die vielleicht von Flüchtlingen „clandestini“ stammt. Weniger aufregend, eher tragisch.

Anfang März begehen wir Frauen überall auf der Welt den 08. März, den internationalen Frauentag. Aber in Italien ist alles ein bisschen anders. Schon der Tag heißt in Italien anders: Festa della Donna. Das Frauenfest. Und an einem Tag, an dem überall auf der Welt für mehr Rechte der Frauen protestiert, demonstriert, konferiert wird, wird in Italien gefeiert. Was, das bleibt dahin gestellt. Wahrscheinlich, dass es uns gibt. Schon morgens gibt es am Arbeitsplatz und sogar in der Schule kleine Mimosensträußchen. Unzählige Bäume müssen dafür ihre blühenden Äste lassen. Die Herrenwelt beschenkt die Damenwelt, unabhängig welches Alter und Stellung. Abends laufen die Damen dann in Hochform auf. Sie solidarisieren sich (wehe, wenn sie losgelassen…) und schwärmen in Lokale, Restaurants und Diskotheken. Dort werden ihnen mehr oder weniger erotische Spektakel geboten: Männerstrip, Oben-Ohne-Bedienung (männlich) usw. Einmal im Jahr so richtig die Sau rauslassen, dazu wird der Frauentag – pardon, das Frauenfest in Italien benutzt. Ich geb’s zu, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch, um nicht zu sagen feindlich gegenüber, schließlich stamme ich aus der Generation, die noch Mahnwachen für mehr Gleichberechtigung hielt. Aber das ist den Damen hier wurscht! Einen drauf machen, und zwar ordentlich! In den Lokalen herrscht bis Mitternacht Herrenverbot, bis auf die Protagonisten natürlich und frau ist unter sich. Dass sich einige Damen der Schöpfung der Politik fernab ihrer Realität daran erinnern, dass sie eigentlich für mehr Rechte der Frauen einstehen müssten, einige Reden halten und sich grüppchenweise versammeln, um das kundzutun….ist den Damen hier egal. Für sie hat sich in den letzten 30 Jahren so viel geändert, dass kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Situation der Mädchen und Frauen hat sich absolut angeglichen an die, Mitteleuropas. Ich denke, dass dies der Verdienst der vorangegangen Generationen von Frauen war, die das übertriebene Patriarchiat satt hatten. Denn....

Noch Anfang der 70ger Jahre war der Salento von den mitteleuropäischen Gepflogenheiten noch sehr weit entfernt. Die Mädchen wurden viel mehr kontrolliert, allein auszugehen, sich mit Freunden, der Clique oder gar dem Freund zu treffen, galt schon fast als Kaiserrebellion gegenüber den Eltern. Der Vater hielt mit eiserner Faust die schützende Hand über seine Töchter. Er war schließlich ein Mann und wusste genau, zu welchen Schandtaten die Herren der Schöpfung fähig waren. Wichtig war, die Tochter ehrenvoll unter die Haube zu bringen. Sie hätten mal versuchen sollen, ein offiziell verlobtes Pärchen in den 80iger Jahren alleine einzuladen. Nichts zu machen. Wäre fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Immer wäre ein kleiner Bruder, eine kleine Schwester, oder wenn nicht vorhanden, eine Tante dabei gewesen. Der so genannte Anstandswauwau. Sie lachen? Nein, glauben Sie mir, das war hier auf dem Land wirklich üblich! Es ging schließlich um den guten Ruf der Tochter. Glücklicherweise waren vor allem die jüngeren Geschwister leicht bestechlich und wurden auf eine oder mehrere Eistüten weggeschickt. Die hiesigen „Fidanzati“, die Verlobten, waren sehr einfallsreich, um doch ein bisschen alleine sein zu können. Das war eine Art Volkssport: „Tricks den Papa aus“.

Die 70iger-Jahre-Töchter wurden also geheiratet, oft war es der erste ernstzunehmende Freund, der mehr oder weniger gezwungenermaßen zum Ehemann wurde. Wenn herauskam, dass sich zwischen zwei jungen Leuten etwas anbahnte, stellte man Nachforschungen an, wer er oder sie war, ob sie ehetauglich waren (damit war die Aussteuer der Frau und möglichst eine Immobilie des Mannes gemeint). Dann wurde offiziell verlobt, d.h., man durfte zur Freundin nach Hause, man war offiziell registriert. Das führte meist zur Ehe, oft wussten die jungen Leute gar nicht so genau, wie ihnen geschah. Oder sie waren einverstanden, denn das war die einzige Möglichkeit, alleine zu sein, in Ruhe und ganz legal Sex zu haben und dem strengen Elternhaus endlich zu entfliehen. Leider stellte sich heraus, dass das die erste Wahl nicht immer „die erste Wahl“ war. Die Ehen waren zwar mit Kindersegen beschenkt, nicht immer aber mit lange währendem Eheglück. Wenn man nun bedenkt, dass Scheidung in ihrer heutigen Form erst seit 1975 möglich ist, kann man verstehen, dass die Scheidungsrate im Salento in den 70ger und 80ger Jahren nicht gerade hoch war. Das wäre zuviel Schande für die ganze Familie gewesen, die Kinder wären diskriminiert worden usw. Also hielt man nach außen den Schein aufrecht, aber in nicht wenigen salentinischen Ehen lebte man de facto getrennt von Tisch und Bett. Erst seit den 90iger Jahren sind vermehrt Geschiedene zu verzeichnen. Das Outing hat begonnen, steil ansteigende Bildung und abfallender Einfluss der katholischen Kirche unter den jungen Generationen führt dazu, dass die Scheidung hier kein Fremdwort mehr ist. Dennoch zeigt die Statistik, dass es im Süden Ehepartner über 45 sind, die die Scheidung wollen. Sie warten, bis die Kinder aus dem Haus, oder zumindest groß sind. Weiter geht aus den Statistiken hervor, dass es immer noch die Ehemänner sind, die hier im Süden die Scheidung anstreben. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen eine glücklichere Ehe führen, sondern dass sie konkrete Existenzängste haben, denn immer noch ist es üblich, dass die Frau sich um Haus und Kinder sorgt, also ist sie „raus aus dem Beruf“, so sie je einen hatte, und zwar für lange Zeit. Ein weiterer Punkt ist, dass sich hier vermehrt gut gebildete Ehepartner trennen. Die wenig gebildeten stehen oft mehr unter kirchlichem, elterlichem, sozialen Einfluss und optieren für die herkömmliche Lösung: Jeder macht sein Ding, aber man bleibt offiziell zusammen. Das hat sicherlich auch mit den beschränkten finanziellen Möglichkeiten zu tun.

Eine weitere seltsame Art, ein Paar zu bilden, war, mit einander wegzulaufen und eine Nacht außerhalb des Elternhauses zu verbringen. Danach kehrte man zurück, ließ sich ein bisschen verprügeln und wurde, um die Ehre wieder herzustellen, umgehend und ohne lange Vorbereitungen vermählt. „…se ne so’ fusciuti“. War das Schlagwort. „Sie sind abgehauen“. Wie viele, vor allem sehr arme Ehen, wurden auf diese Weise im Laufe der letzten Jahrhunderte geschlossen….damit umging das junge Paar die Nachforschungen, bei denen sich herausgestellt hätte, dass er nichts hat und sie noch weniger. Da wäre die Verbindung verhindert worden. So aber, war’s egal. Der Ehre musste Genüge getan werden. Man weiß heute, dass viele Ehepaare diesen Weg wählten, um auch ihren Eltern Geldnot zu ersparen. Denn eine richtige Hochzeit auszurichten wäre für sie gar nicht möglich gewesen. Eine „Reparationshochzeit“ bestand aus der Trauung und wenn’s hoch kam einer Flasche Sekt! Selbst das weiße Brautkleid war glücklicherweise nicht mehr angebracht, man heiratete einfach im Sonntagsstaat.

Heute ist das alles anders. Die Ehen werden immer später geschlossen und wenn geheiratet wird, dann aber richtig. Davon aber mehr im Mai.

Der März ist für ein bestimmtes Fest charakteristisch. Die Italiener feiern am 19. März SAN GIUSEPPE, den Heiligen Josef. Damit stellt sich heraus, dass der Vatertag in Italien nicht am selben Tag wie in Deutschland gefeiert wird. Er wird, dem liturgischen Kalender folgend, eben am 19. März begangen.

In vielen Piazze der Dörfer und Städte im Salento werden an diesem Tag die „Tavole di San Giuseppe“, „die Tische des Heiligen Josefs“ hergerichtet. Die Tradition will, dass diese Tische von allen Bewohnern des Ortes reich beladen mit allen möglichen kulinarischen Köstlichkeiten aufwarten. Und früher wurden so die Armen einmal während der Fastenzeit zum opulenten Mahl gebeten. Die Armen wurden gespeist, so wie der Heilige Josef es sich auf der Wanderschaft für sich und seine entstehende Familie gewünscht hätte. Die Tische muten in ihrer Zahl ein bisschen kabbalistisch an, denn zu Tisch wurden immer nur 10 Personen gebeten, und 3 Plätze wurden mitgedeckt, aber freigelassen, denn die waren für die heilige Familie reserviert. Vor langer Zeit war es sogar üblich, dass 13 verschiedene Gerichte pro Tischgefährte serviert wurden, für jeden der 12 Apostel und Jesus eines.

Alles, was an diesem Tag auf den Tisch kommt, nennt sich „des heiligen Josefs“. Nicht, weil er ein exzellenter Koch war, dass ist uns nicht überliefert, sondern weil es speziell an diesem 19. März die Gaumen erfreute. So da sind: „la massa di San Giuseppe“ (Kutteln, Kichererbsen und Kohl), das San Giuseppe-Brot, verschiedene gekochte Blattgemüse, Süßes mit Honig und Semmelbröseln, Saubohnenpüree, Fisch mit Soße (frittierter Fisch mit Semmelbrösel und Essig), Lampascioni (eine hier heimische kleine, sehr bittere aber köstliche Zwiebelart), die omnipresenten, immer feinen Pittule und, dulcis in fundo: Zeppole! Kommen Sie ja nicht in den Salento und probieren Sie nicht die Zeppole. Jetzt muss ich dazusagen, dass ich ein besonders hartnäckiges Leckermaul bin, aber man darf den März nicht ohne wenigstens eines dieser süßen Stückchen herumbringen. Es handelt sich um eine Teigart wie den Berliner, aber mit einem großen Loch in der Mitte. Dieses ist voller Crema pasticciera (sagen Sie ja nicht "Pudding" dazu!!!!), besonders fiese Pasticcieri umgarnen das Ganze sogar mit einem kleine Kranz Sahne….die Teigstückchen sind frittiert, bevor die Crema hineingefüllt wird und mit Zucker und Puderzucker bestäubt. Ich hab’s noch nicht geschafft, so eine Zeppola zu essen, ohne dass man es mir danach ansieht, aber ich übe fleißig weiter!

Italiens WEISSE NäCHTE!

Ja, jetzt ist der Winter noch nicht sooooo lange vorbei, dass man bei „weiss“ nicht an Schnee denken könnte. Da sind Sie aber ganz auf dem Holzweg. Die weißen Nächte häufen sich, je wärmer es wird. Der Begriff stammt von einem geflügelten Wort „fare la notte in bianco“- „eine Nacht in Weiß verbringen“, d.h. nicht schlafen können.

Mit anderen Worten, viele kleinere und größere Gemeinden, nicht nur im Salento, sondern in ganz Italien haben sich auf die Fahnen geschrieben, Einheimische und Touristen glücklich zu machen, in dem sie ihnen eine „weiße Nacht“ bescheren. Sleepless in Lecce…Lecce schickt sich an, dieses Jahr schon die 2. weiße Nacht am 14. März zu begehen und sicherlich wird es auch im Sommer eine geben.

Die Veranstaltung „Notte bianca“ steht für ein gigantisches Straßenfest, dass obligatorisch bis in die Morgenstunden dauert und mit einem Cappuccino und Cornetto nach Morgengrauen endet.

Schon im Dezember gab es eine weisse Nacht in Lecce, sogar mit dem Special Event der kanadischen Truppe des Cirque du Soleil mitten auf der Piazza Sant’Oronzo Am langen Wochenende des 08. Dezembers, il ponte dell’Maria Immacolata, der Unbefleckten-Empfängnis-Brücke (Brücke im Sinne von langem Wochenende), kam in Apulien eine nie dagewesene Initiative zur Welt: die NIGHT PARADE. Der Titel ist sicher eine Wort-Entlehnug von Love Parade. 100 Spettacoli (also 100 Veranstaltungen. an einem langen Wochenende).

Unter den Augen des Stadtheiligen Lecces, San Oronzo, ergab seine nach ihm benannte Piazza eine fantastische Kulisse für ein nie-hiergewesenes Spektakel des Cirque du Soleil. Leider war die Piazza so dermaßen voll, dass man zum Atmen nach „Draußen“ gehen mussten. Die Tagesschauen am Tag danach sprachen von über 70 000 Menschen in Lecce, die der Show zusehen wollten. Und mehr noch: An insgesamt 5 Tagen befanden sich die Provinzhauptstädte Foggia, Bari, Taranto, Brindisi und Lecce im nächtlichen Ausnahmezustand. Man muss sagen, dass die Initiative ein voller Erfolg war, wenn auch vorwiegend für die heimischen Nachtschwärmer….

Das ganze hat auch eine Stange Geld gekostet, die „Notte Bianca“, also Musik, Theater, Tanz die ganze Nacht hindurch, hat die besondere Eigenschaft, dass sie von den jeweiligen Gemeinden bezahlt wird. Ebenso die teuren „Show-Perlen“. Alles gratis für die Zuschauer! Unglaublich? Nein, ein Versuch, den Tourismus aus den kanalisierten 2-3 (maximal) Sommermonaten über’s Jahr zu verteilen. Die Region Apulien will sich als mehr als nur als Bade-Region etablieren. „2 Monate Saison sind für dieses herrliche Land zu wenig.“ Gesagt, getan. Ein unglaubliches Aufgebot an Stars, nationalen Sängern und Gruppen „erhellte“ die langen salentinischen Nächte.

Kritiker meinten, dass angesichts der riesigen Schwierigkeiten, mit der Apulien und der Rest der Welt im neuen Jahr zu kämpfen haben werden, so eine Verschwendung fast schon unmoralisch sei. Dem kann man aber so nicht beipflichten, war dieses Event doch von sehr langer Hand geplant und die Künstler schon Monate im Voraus verpflichtet. Ob es letztendlich den gewünschten Effekt gebracht hat, bleibt, wie so vieles in Italien, im Dunkeln. Zumindest die Lecceser Geschäftsleute waren laut Lokalzeitung zufrieden. Ihre Geschäfte waren teilweise die ganze Nacht hindurch geöffnet, und es gab „Offerte Speciali zur Immacolata“.

Nun gibt’s eine Frühlings-Zugabe: Programme sind noch nicht verfügbar, sicher ist aber, dass eine milde Nacht auf alle Fälle an das Dezember-Ergebnis, was die Besucherzahlen betrifft, heranreichen könnten.

Canti di passione

Es gibt im Salento eine weitere Tradition, die sehr gepflegt wird und die, trotzdem die Religion an sich und auch hier immer weiter in die Mäander der Zeit zurückfällt, weiter lebt. Die Passionsgesänge, Leidensgesänge, besingen auf poetische, sowie folkloristische Weise das Leben, Leiden und Sterben Christi. Wie in Mitteleuropa der Advent als vorweihnachtliche Zeit besonders wichtig ist, so ist es hier die österliche Zeit. Ostern ist als Kirchenfest viel wichtiger als in Mitteleuropa und wird mit unzähligen Prozessionen und Riten begangen. Dazu gehören eben auch die Passionsgesänge, die es in ganz Mittel- und Süditalien gibt und die hier bereits 4 Wochen vor Ostern beginnen, ihre traurig-schönen Lieder in den Kirchen zu singen. Leiden kann man hier gut. Es ist der Ausdruck von Liebe, von besonderen Gefühlen, die ausgedrückt und zelebriert werden. Dazu eben gehören auch die Canti di passione. Gleichzeitig aber drücken sie auch starke Hoffnung aus, die Zukunft wird das Licht bringen, Christus wird auferstehen. Der menschliche Schmerz des Christus wird zu göttlichem Licht. Was gibt’s Schöneres zu Beginn des Frühlings?

Schnee im Salento

2009-02-10T08:32:00.001+01:00

Liebe Blog-Freunde,

soeben habe ich die Wettervorhersagen für den Rest der Woche gelesen und siehe da....vielleicht ist sie ganz nah, die "weisse Nacht". Von Freitag auf Samstag den 14.02.09 soll das Thermometer sinken. So weit, dass es Schneeregen oder gar Schnee in den höheren (wo eigentlich, der Salento ist fast so platt wie 'ne Flunder....) Lagen geben könnte. Harren wir also der Dinge, besser der Flocken, die da kommen. Sicher ist, dass ich Donnerstag erst mal alle meine kleinen und empfindlichen Pflänzchen reinstellen werde. Sicher ist sicher! Warum ich mich so freue??? Na, danach ist zappa mit Winter! Danach geht's aufwärts, dem Frühling entgegen!
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten und eventuell Fotos machen!

Baci
Claudia

Winter im Salento

2009-02-08T18:27:00.005+01:00

Februar

Dem Kalender nach ist Februar ein Wintermonat. Und der Regel nach ist der Februar im Salento auch tatsächlich der kälteste Monat im Jahr.

Trotzdem….man spürt, der Frühling ist nicht mehr weit! An manchen Abenden, an denen man sich noch unterwegs findet, kann man es riechen. Wissen Sie, ein leicht modriger Geruch. Und doch, so ganz „hinten“… Frische. Die Tage werden länger im Februar. Es dämmert nicht schon um halb fünf, nein, bis nach 18 Uhr ist Licht, das allein schon kündigt ihn an… es kann sein man kommt irgendwann um 18.30 Uhr völlig fertig von der vielen Quatscherei des Maestro aus dem Friseurgeschäft und duftet stark nach Haarspray und da ist er dann.…der Frühling. Er „überduftet“ sogar den Haarspray…Die Luft ist an manchen Abenden milder. Und die Mandelbäume recken ihre knorrigen, zerbrechlichen Äste in den Himmel und aus den kahlen, bizarren Astformen schieben sich zartrosa Blüten. Filigran und zerbrechlich auch sie. Man kann sie kaum anfassen, schon fallen sie ab und segeln zu Boden. Aber im Halbdunkel leuchten sie. Sie „leuchten“ sozusagen den Frühling ein. Sie trotzen eisiger Frühjahrsstürme und vereinzelten „gelate“ – nein kein Speiseeis, sondern der gefürchtete Frost, der die Halbinsel bisher vielleicht sogar verschont hat. Wenn der Frühling längst nah ist, ist der Winter am Nächsten. So als wüsste er, dass er das Feld räumen muss und dann schlägt er an manchen Tagen noch mal so richtig zu. Apropos Feld: Die Bauern haben längst die Kartoffeln gesetzt und ein heftiger Nachtfrost kann die Pflänzchen natürlich erheblich dezimieren. Wussten Sie, dass die Sieglinde-Kartoffel und die Nicola-Kartoffel aus dem Salento stammt? Sie werden Ende Januar gesetzt und im Mai geerntet.

Mit den ersten Frühjahrsanzeichen sterben auch vermehrt die alten Menschen im Dorf. Eigentlich seltsam, nicht? Man möchte meinen, sie wollten den Winter nicht erleben, aber nein, der herannahende Frühling nimmt ihnen die Kraft zum Leben. Dann sind die Anzeigetafeln im Dorf voll von Todesanzeigen. Sie ersetzen den Lokalteil der Zeitung. Lecce ist weit, wenn’s um Persönliches geht, die Todesanzeigen müssen schnell aufgehängt werden, schließlich kommt der Tote spätestens 24 Stunden nach seinem Tod bereits unter die Erde. Diese Anzeigtafeln stehen längsseits mehrerer Straßen, die Leute verlangsamen ihre Fahrt und lesen, wer in der letzten Nacht von uns gegangen ist.

Der Februar ist natürlich auch der Karnevals-Monat. Man darf sich den Karneval hier nicht als traditionsgeladene Maskenshow wie Venedig oder gar den schwäbisch-alemannischen Fasching vorstellen. Trotzdem wird in die Umzugswagen von Gallipoli ein ganzes Jahr Arbeit gesteckt, je größer, desto besser und je aktueller desto besser. Wie im rheinischen Karneval behandelt der italienische politische Themen lokaler und nationaler Bedeutung. Karikaturen und Satire in gigantischen Pappmachée-Figuren, die an zwei Nachmittagen durch die Strassen gefahren werden und in einem Wettbewerb bis auf den letzten Narren das Publikum erfreuen. Dann werden die Mädchen als Prinzessinnen und die Jungs als Cowboys verkleidet und man geht „dai carri“ – zu den Wagen – gemeint ist der große Festumzug. Aber darüber hinaus ist der Salent nicht besonders karnevalsverrückt.. Es gibt Themenabende in den Discotheken und Tanz auf dem Marktplatz, aber das war’s eigentlich auch schon.

Naja, jedenfalls hoffen alle darauf, dass das Wetter besser wird. Waren Sie schon einmal während des Winters in Süditalien? Nein? Na, dann ziehen Sie sich mal warm an!

Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man in Süditalien bei lauen 14 Grad Plus frieren soll….schon gar nicht in der Wohnung! Aber der Salento weist eine Besonderheit auf. Er ist fast wie eine Insel von allen Seiten von Meer umgeben. Und genau das macht die Sache anders: Es ist schrecklich feucht. Die Feuchtigkeit kriecht einem in die Kleidung und unter die Haut. Die Kleidung ist bei Scirocco klamm, das Haar sitzt nicht und kraust sich, es ist während des Tages draußen immer milder als im Haus. Noch so eine Kuriosität: Zwiebellook ist immer gut. Draußen um sich auszuziehen. Und drinnen umgekehrt! Die im Sommer so gesegneten Steinfußböden, gefliest oder Naturstein, die die Kühle den ganzen Tag über an den Raum abgeben, der sich sonst sicher zum Backofen aufheizen würde…im Winter tut er leider genau dieselbe Funktion!

Überhaupt: Es ist kalt in süditalienischen Behausungen. Das liegt auch an der nachlässigen Bauweise. Ich kann das ja auch verstehen. In Mitteleuropa muss man mit 8-10 Monaten Kälte rechnen, hier ist es umgekehrt. Der Winter dauert von Dezember bis März, höchstens! Es schneit so gut wie nie! Ausnahmen bestätigen freilich die Regel, einmal im Jahr gibt’s auf der salentinischen Halbinsel immer eine „weiße Nacht“, was sich nicht auf die im Dezember-Kapitel beschriebenen Event-Nächte bezieht, sondern auf sehr seltenen Schneefall, der dann in der Morgensonne auch schon wieder geschmolzen ist.

Nun – wer sich die Klimazonen-Landkarte vornimmt, wird bemerken, dass sich der Salento schon im subtropischem Klima befindet. Das bedeutet heiße, trockene Sommer und milde, regenreiche Winter. REGENREICH kann ich, was diesen Winter anbelangt, getrost GROSS schreiben. Es regnete seit Anfang November fast ununterbrochen. Und dann wird’s natürlich richtig ungemütlich…selbst die neueren Behausungen beginnen zu schimmeln. Das liegt zum Einen selbstredend daran, dass entsprechend wenig isoliert gebaut wird. Zum Anderen aber auch daran, dass ungenügend geheizt wird. Wenn man die Heizölpreise sieht, denkt man sich seinen Teil und versteht das auch. Aber in vielen Wohnungen und Häusern ist gar keine Zentralheizung vorgesehen…Die alten Häuser in den Dörfer heizen mit ihrem guten alten Kamin. Der wird gegen Abend angeheizt und hält die Wohnküche den ganzen Abend warm. Das Wohnzimmer wird eh’ nicht benutzt (siehe November-Kapitel) und die Schlafzimmer bekommen Heizdecken über die Matratze, das geht auch!

Die jüngeren Generationen mögen’s da schon auch eher kuschelig, aber den ganzen Tag eine leere Wohnung zu beheizen, damit man’s abends schön warm hat….“ma neanche per idea“ – daran denkt man doch nicht im Traum!!! Nein, da sind sie sparsam, die Salentiner! Nicht umsonst wird Ihnen beim Schlendern über den Markt oder beim Stöbern in Boutiquen und Kaufhäusern während der Wintermonate auffallen, dass es fast ausschließlich Wollpullover oder Wolljacken gibt. Damit würde man es in Mitteleuropa in keiner normal beheizten Wohnung aushalten! Aber hier tut das gut! Selbstgestrickte Wollsocken mit inbegriffen! Und ist billiger, glauben Sie mir!

Erst jetzt während der Weihnachtsfeiertage sprach ich mit einem befreundeten Paar, beide eingefleischte Salentiner, die aus beruflichen Gründen in Biella, nördlich von Turin leben. Sie sprachen über die so verschiedenen Lebensweisen der Norditaliener. Giampaolo bemerkte: „Es ist unglaublich, wie die Norditaliener heizen! Wir haben eine Wohnung in einem Hochhaus, mit zentralgesteuerter Heizung. Wir reißen erst mal alle Fenster auf, wenn wir abends heimkommen. 24 Grad in der Wohnung, das ist doch krank! Und es macht krank! Man kann sich doch was überziehen!“ Na, ich nehme an, dann ginge es ihm nördlich der Alpen genauso! Man muss freilich überlegen, ob er nicht ganz unrecht hat, angesichts der Krise, der weiter steigenden Heizölpreise, des gepredigten Klimaschutzes…

Na jedenfalls kommen die Salentiner auch so langsam darauf, dass ihre Region sonnengesegnet ist! (Nicht diesen Winter, aber das hatten wir ja schon). Nachdem im Jahre 2007 endlich auch Italien dem Klimaschutzpaket zustimmen musste, gibt es auch hier Subventionen für Fotovoltaikanlagen.
Genauer gesagt, es gab sie schon früher, aber damals war das ein großes Risiko, den italienischen Staat zum „Partner“ zu haben. Man selbst musste die ganze Investition tätigen und wenn dann in dem Pott noch Geld übrig war, dann bekam man eventuell was von dem Kuchen ab….darauf hatte sich natürlich keiner eingelassen. Seit 2007 aber gelten europaweite Regelungen auch hier. Die Mühlen der italienischen Bürokratie mahlen natürlich etwas langsamer, aber es geht! Und so wird mein ganz persönlicher Traum vielleicht wahr werden, und alle Flachdächer werden Sonnenstrom produzieren! Dann könnte die salentinische Halbinsel theoretisch doch fast autark werden – energietechnisch gesehen….Vielleicht wird dann ja aus der „Repubblica Salentina“ mehr als nur „uno stato d’animo“…..einem Gemütszustand, einem Seelenzustand, oder, sinngemäß übersetzt, einem Land, wo die Seele zuhause ist!

Ja – un pò di pazienza, ich erkläre Ihnen ja gleich, was es damit auf sich hat:

2007 wurde diese „Repubblica Salentina“ über die Schul-Kooperative „Arianoa“ – Dialekt für „Aria nuova“ – Neue Luft, besser „Neuer Wind“ gegründet. Sie besitzt kein „echtes“ Territorium, wohl aber eines der Herzen, der salentinischen Seele. Es handelt sich hierbei um eine Initiative eines Handelsgymnasiums „Costa“ in Lecce. „Repubblica Salentina“ wird als „Brand“, also als Markennamen geboren. Unter diesem Markennamen finden Events statt, werden Marketingkonzepte für die hiesige Tourismusbranche entwickelt und weitere expandierende Initiativen, wie das Beducken von Souvenirs auf den Weg gebracht, vor allem aber die hiesige Kultur und ihre Traditionen, die landschaftlichen Schönheiten, der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Salentiner neu entdeckt und gefördert. Dabei hilft in diesem Jahr „Class Action“. Class Action ist eine Schul-Reality. Sie wissen schon, diese etwas hirnlosen Shows, in denen es darum geht in einem bestimmten Zeitrahmen unter bestimmten Bedingungen auszuharren und nicht aus dem Spiel gewählt zu werden oder aufzugeben. Class Action ist aber anders. Sie greift das Reality- Konzept auf, das unter den Jugendlichen großen Erfolg hat und spickt es ein bisschen mit nützlichem und interessantem, vor allem mit jeder Menge praktischen Lerninhalten! (Huch, da ist doch glatt die Lehrkraft mit mir durchgegangen….sorry!) Die 13. Klasse, also die diesjährigen Abgänger „pushen“ das Label „Repubblica Salentina“. Dabei geht es um neue Marketing-Konzepte, es geht darum, Manager zu sein, nicht zu spielen! Das Geld dazu ist auch ganz reell. Es stammt von Spenden, die Online veröffentlicht werden, das Ganze funktioniert also wie eine richtige Firma!

Die Partie wird während des laufenden Schuljahrs gespielt. Start war im Oktober 2008, Abpfiff wird im Mai 2009, also kurz vor den schriftlichen Abi-Prüfungen sein. Die Rollenverteilung der Mitspieler ist klar. Mehrere Gruppen stellen verschiedene Unternehmer und ihr Führungspersonal dar. Die Gruppe teilt sich wiederum auf in Verantwortungsgebiete. Jede Gruppe entwickelt neue Konzepte und bringt sie real auf den Weg. Dabei ist Kreativität, Machbarkeit, Finanzierbarkeit genauso gefragt wie die Fähigkeit, wirkliche Unternehmen zu finden, die die Marketingkonzepte aufzunehmen und sie umzusetzen. bereit sind. Ziel ist, in den 8 Monaten die „Repubblica Salentina“ als Markennamen bekannter zu machen.

Ihr Motto ist: „Nulla Dies Sine Linea“ – frei übersetzt „Kein Tag ohne Aktion“
Damit erklärt sich auch der Titel dieser Initiative „Class Action“

Die Lernziele sind hoch gesteckt und pragmatisch ausgerichtet. Es geht nicht um eine Unternehmenssimulation, sondern um ein echtes Unternehmen. Es geht um Kreativität und Machbarkeit, um Teamfähigkeit und um Führungsqualitäten. Es geht außerdem um den business-mäßigen Umgang mit den neuen Technologien, die SchülerInnen in ihrem Alter sonst eigentlich mehr als Sozialisierungsmedium kennen.

Zum „Spiel“ wird das Ganze dadurch, dass online Punkte vergeben werden, die Mitspieler über ihre Initiativen Buch führen und auch direkt bewertet werden. Die Schiedsrichter sind aufgeteilt in Lehrer, online-Besucher und eingetragenen „watchers“. Ein telefonisches Interview mit einer der verantwortlichen Lehrkräfte hat ergeben, dass es keinen „Gewinn“ als solchen gibt. Kein Geld zumindest! Selbstverständlich werden Teilnahmezertifikate ausgestellt, Schulcredits vergeben. Die Schüler hoffen jetzt auf eine in Aussicht gestellte Einladung im italienischen Fernsehen, das ist aber noch nicht bestätigt. Auf alle Fälle können sie sich aber als Urheber der Repubblica Salentina fühlen, als Unternehmer in eigener Sache, nämlich, Promotioners für ihre Region.

Meiner Ansicht nach ist dies eine mehr als gelungene Art, Schule zu gestalten.

Wir haben schon den 08. Februar und, der Februar hält was er verspricht. Es gibt zwar hie und dort einige Sonnentage, aber es ist noch immer recht frisch und der Winter ist noch nicht vorbei!

Der nächste Monat handelt dann endgültig vom Frühling…….

Toter Januar? Im Antonio-Feuer

2009-01-16T15:58:00.007+01:00

Januar

Mancaversa am 03. Januar 2009
Uff. Finalmente! Heute morgen habe ich die Weihnachtsdeko verpackt und das neue Jahr kann beginnen. Ehrlich gesagt bin ich mit den besten Vorsätzen aufgestanden, einen langen Walking-Spaziergang zu machen…Sie wissen, die Weihnachts-Völlerei…Aber das Wetter hat mir, Petrus Sei’s gedankt, einen Strich durch die Rechnung gemacht. So verregnete Feiertage wie dieses Jahr hatten wir schon lange nicht mehr…klar, nach der extremen Wasserknappheit dieses Herbstes waren die Regentage im November und Dezember ein Geschenk des Himmels, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Gift für die Linie…..naja, genug gejammert. Nur wegen des Sonnenscheins purzeln die Pfunde auch nicht!

Januar ist hier im Salento auch nicht der kälteste Monat des Jahres. Das Primat hat der Februar inne. Wenn schon die Mandelbäume blühen schlägt der salentinische Winter noch mal so richtig zu…Aber das halten wir aus. Wir wissen ja, dass es dann auch endgültig vorbei ist.

Trotzdem der Januar also nicht der kälteste Monat im salentinischen Kalenderjahr ist, charakterisiert ihn dennoch ein Feuer gigantischen Ausmaßes am 16. Januar abends in Novoli (ca. 10km westlich von Lecce): La „fuocara“ di Sant’ Antonio Abate. Wieder ein Heiliger, der hinhalten muss für die ursprünglich gar nicht so christlichen Bräuche im Salento. Was hat es damit auf sich?

Wenn die Weinernte um Novoli Ende September abgeschlossen ist und der Negramaro, der hiesige autoktone Rote gekeltert wird, werden die Rebstöcke kräftig für den Winter eingeschnitten. Was sonst auf irgendeinem Feld in der Nähe nach und nach verbrannt werden würde, wird in Novoli und Umgebung gesammelt und gesammelt und gesammelt. Olivenholzreste, alte Stoffe und noch so manches ausgediente hölzerne Möbelstück wird aufgehoben und aufgeschichtet auf der Piazza Tito Schipa von Novoli. Das Zauberwort heißt: Aufschichten. Denn das Material wird nicht einfach so aufeinander geworfen, wie’s kommt. Nein nein, seit Generationen lehren die Väter ihren Söhnen, die „focara“ kunstvoll aufzuschichten, die Materialien miteinander zu verknüpfen und zu verweben, sodass nicht einmal ein Sturm die „Focara“ umwerfen kann. Am Ende steht eine hölzerne Pyramide, ca. 20mt im Durchmesser und eben so hoch, ein gigantisches Freudenfeuer für die einen, ein Mega-Scheiterhaufen für die anderen. Woher stammt diese uralte Tradition?

Dem Heiligen Antonio Abate wird seit Urzeiten die Macht über das Feuer zugesprochen. Nicht umsonst nennt man ihn auch „Sant’ Antonio del fuoco“ – des Feuers. Der Heilige Antonio lebte im 3. – 4.Jh. im Nahen Osten. Er ist Stadtpatron von Novoli, weil er die Stadt von einem Feuer gerettet haben soll. Außerdem hat er laut seiner Biografie den Dämon bezwungen (die Begegnung wird ähnlich beschrieben wie die des Jesus in der Wüste) und eignet er sich damit schon aus zwei Gründen prima als Schutzpatron. Ihm zu Ehren wird am 16.01. die gigantische Focara entzündet. Am 17., dem eigentlichen Festtag, werden Tiere vor den Kirchen gesegnet. Auch diese Tradition wird dem Heiligen Antonio zugeordnet.

Ich kann Ihnen garantieren, dass Ihnen nicht kalt wird, wenn Sie sich entschließen, am 16.01. den Abend in Novoli zu verbringen. Abgesehen von der Tatsache, dass Novoli ein kleiner Ort ist und die vielen Autos weit vor dem Ort geparkt werden müssen (der erweiterte Stadtkern wird schon am Morgen abgesperrt), Sie also schon mal zu einer Wanderung im Abendschein gezwungen sind, sind da außer Ihnen jährlich noch weitere rund 50.000 Personen, es ist also schön kuschelig. Das Riesenfeuer tut dann ein Übriges. Und falls es immer noch frostig ist….es gibt ja noch den Vincotto…das ist bis zur Unkenntlichkeit eingekochter Rotwein, als Sirup gereicht. Schmeckt zu solchen Gelegenheiten mit den unvermeidlichen Pittule, die man darin tunkt, fantastisch.

07. Januar 2009

Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich über meine Wahlheimat immer nur Kurioses schreibe, wo man doch auf der ganzen Welt tagtäglich über das eine Übel Italiens hört, sieht und liest, das Italien seit über 100 Jahren fest im Griff hat und auch nicht loslassen will: Die Mafia. Besonders im Süden, werden Sie gedacht haben, kann man sich diesem Phänomen ja nicht verschließen….und spätestens seit dem weltweiten Erfolg des Buches „Gomorrha“ von Roberto Saviano weiß man auch im Ausland ganz genau, was in Italien „geht“….

Wenig wird aber darüber berichtet, was gegen die Mafia getan wird. Erst kürzlich habe ich etwas mehr über die Organisation „Libera“ erfahren. „Libera“ bedeutet „frei“ und so banal das klingen mag – es ist es ganz und gar nicht. Frei sein kann nur, wer über sich, seine Familie, seine beruflichen Aktivitäten frei entscheiden kann. Das organisierte Verbrechen, wie ich bereits auf der Webseite „in-Italy“ schrieb, (http://www.in-italy.de/italien/artikel/3535-wo-liegt-der-sueden-italiens-eigentlich),hat längst viel weit reichendere Ambitionen: Das Ausland, die Politik und Wirtschaft, das sind die Sparten, in denen die Mafia inzwischen ihre Tentakeln ausgebreitet hat.

Das organisierte Verbrechen investiert die Gewinne weiterhin in Italien – in ganz Italien, um genau zu sein. Riesige Ländereien, Deck-Firmen usw. gehören der Mafia. Libera kümmert sich darum, dass nach der Konfiszierung durch den Staat diese Immobilien nicht brachliegen, verfallen oder gar wieder durch Mittelsmänner auf Gerichtsversteigerungen der Mafia zugeführt werden, sondern Kooperativen, Vereinen, Jungunternehmern etc. verpachtet werden. Erst letzten Freitag habe ich auf einer Schulveranstaltung Frau Marisa Capone getroffen. Sie ist Provinzreferentin für Lecce und erklärte mir Existenz und Wirken der Associazione „Libera“. 1995 gab es in Italien ein Referendum (eine Volksbefragung). Diese Referenden empfinde ich als ein grandioses Instrument der direkten Demokratie. Wenn gegen oder für eine Sache ein Minimum an Stimmen gesammelt werden, muss von der Legislative ein Volksentscheid diesbezüglich angestrengt werden. So wurde in der ferneren Vergangenheit gegen alle politischen Kräfte die Scheidung eingeführt, das Recht der Frau auf Schwangerschaftsunterbrechung usw. usw. Dieses demokratische Instrument funktioniert nur nach hinlänglicher und gut ausgeführter vorheriger Aufklärung. Und 1995 hat es einmal mehr funktioniert. „Libera“ hat sich als Verein konstituiert und in nur 3 Monaten einen Volksentscheid erreicht, der innerhalb desselben Jahres durchgeführt wurde und auch gleich 1996 als eines der wichtigsten Gesetzesentwürfe über den Verbleib der Mafiabesitztümer „durchgedrückt“. Dieses Gesetz 109 vom 09.März 1996 reguliert die Verwendung der endgültig konfiszierten immobilen Besitztümer des organisierten Verbrechens. Ich habe Frau Capone gefragt, wie genau diese Verwendungsänderung vor sich geht: Die endgültige Konfiszierung und anschließende Enteignung der Besitztümer erfolgt auf langen juristischen Wegen nach insgesamt 3 Instanzen. Wird nachgewiesen, dass die Immobilien tatsächlich „der Mafia“ gehören, mit Geld unbekannter Herkunft erworben oder erbaut wurden, werden diese enteignet und der jeweiligen Gemeinde unterstellt. Damit war lange Zeit auch schon alles vorbei. Entweder die Gemeinde brachte den Mut und das Geld auf, die enteigneten Objekte unter ihrer Schirmherrschaft „funktionieren“ zu lassen, oder ganze Landzüge, Villen, Appartements etc. lagen für immer brach und verfielen ganz, es sei denn, sie wurden versteigert. Bei diesen Versteigerungen konnte aber nie ausgeschlossen werden, dass nicht über Strohmänner doch wieder die ursprünglichen Besitzer, oder schlimmer noch, deren verfeindete Gegenspieler in den Besitz dieser Objekte gelangten.

Seitdem „Libera“ sich mit viel Mut diesen „unberührbaren“ Besitztümern angenommen hat, laufen die Dinge anders. Durch die Ernennung eines Verwalters gelangt „Libera“ in Mitverantwortung und führt gemeinsam mit der jeweiligen Gemeinde eine Kooperative oder Jungunternehmer, die durch die vorherige Bewilligung eines Projektes für die „Inbesitznahme“ qualifiziert worden sind, an die Objekte heran. Frau Capone erklärte mir, dass fast alle Kooperativen, die heute mit der Lebensmittelproduktion beschäftigt sind, anerkannte Bioprodukte herstellen: Pasta, Olivenöl, aber auch Zitrusfrüchte, Wein, Gemüse, Honig und Marmellade, Salami und Käse….Sie alle kürt das Markenzeichen: Libera Terra (Freie Erde). Und das ist mehr als nur ein Logo für Qualität. Vor allem ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung: „buono, sano e giusto“. Die Produkte seien „gut, gesund und gerecht“. Ein besseres Marketing kann man dafür gar nicht entwickeln. Dahinter steht eine ganze Organisation, das „Consorzio sviluppo e legalità“ – das Konsortium Entwicklung und Legalität, Coop-Freunde (gli amici coop) usw. Vor allem aber stehen Institutionen, Schulen, Gruppen und Privatpersonen hinter „Libera“ und geben „Legalitätskurse“, informieren an Schulen, organisieren Konferenzen und Diskussionsforen usw. Wenn, wie es im Februar-März 2009 passieren wird, dass in Casarano das Urteil die endgültigen Enteignung eines Objekts (ein Appartement) erwartet wird, stehen schon alle in den Startlöchern. Gemeinsam werden die Projekte zur Weiterverwendung beurteilt, das Beste im Gremium ausgewählt, es wird wieder einmal informiert. Frau Capone hat mich eingeladen, den Versammlungen beizuwohnen und ich werde sicherlich weiter darüber berichten.

„Libera“ hat außerdem den 21. März als Gedenktag für alle Opfer der Mafia ausgerufen. Mehr noch. Der 27. Januar, seit jeher als Gedenktag für die Opfer des Holocausts hier in Italien bekannt, soll, nach „Libera“ auch der Tag des sozialen Befreiung aus der Mafiaknechtschaft werden.

Aktuell gibt es in der Provinz Lecce 66 konfiszierte Objekte verteilt auf 13 Gemeinden.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt „Libera“s ist das „Aufmerksam machen“ auf die internationale Vernetzung des organisierten Verbrechens. Frau Capone sagte mir: „Die Deutschen sind nach den Vielfachmorden von Duisburg (15.08.2007 Anm.d.A.) aufgewacht. Da haben auch die deutschen Bürger bemerkt, dass die Mafia direkt unter ihnen weilt, dass sie in ihren Lokalen speisen, dass der nette Kellner vielleicht ein Scherge ist.“ Damit will sie keineswegs die vielen italienischen Gastarbeiter, die sehr gut in Deutschland integriert sind und die ehrlich ihr Brot verdienen, diskreditieren. Vielmehr will sie darauf aufmerksam machen, dass das kein isoliertes sizilianisches, oder italienisches Phänomen ist. Das organisierte Verbrechen ist leider überall präsent und jede Verhaftung, jedes aufgedeckte Netzwerk sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wer mehr wissen will kann mir gerne schreiben, ich leite alle Fragen an Frau Capone weiter.
Im Moment bemühe ich mich um die Erlaubnis, das Label von Associazione Libera hier auf meinem Blog führen zu dürfen. Flagge zeigen…

Ein weiterer sehr informativer Artikel zu „Libera“ erschien im April 2008 im Stern. Er ist nachzulesen unter:
http://www.stern.de/panorama/:Terra-Libera-Mit-Oliven%F61-Mafia/617736.html

Auch die deutsche OEKOGENO aus Freiburg hat 2008 in seinem Jahresbericht „Libera“ erwähnt:

http://www.oekogeno.de/uploads/pdf/Gutes_Geld_Herbst_2008.pdf

Suchen Sie verstärkt „Terra Libera“ –Produkte. Die Mafia dankt es Ihnen bestimmt nicht!

Inzwischen haben wir Mitte Januar. Ich entschuldige mich an diesem Punkt nochmals für die Verspätung, mit der mein Januar-Kapitel hier im Blog erscheint.

Das Leben geht seinen gewohnten. Gang. „solita vita“ – wie die Italiener sagen. Das Wetter ist uns dieses Jahr auch nicht hold, in den letzten Jahren erinnere ich viel wärmere und trockenere Januare und die Grippewelle erfasst ganz Italien mit unglaublicher Wucht…

Wenn Sie außerhalb der Badesaison Italien besuchen, wird Ihnen an den Einheimischen eins auffallen: Sie sind vermummt. Auch heute noch tun mir die kleinen Kinder leid, die im schönsten Sonnenschein angezogen werden, als müsste man nicht am Kindergarten, sondern am Nordpol aus dem schützenden Auto aussteigen. „Und dann wundern sich die Mütter, wenn ihre Kleinen ständig krank sind…“ dachte ich jahrelang fast verächtlich. Nun, die Zeit lehrt…inzwischen bin ich auch etwas anders angezogen, zumindest, wenn ich längere Spaziergänge vorhabe. Das liegt daran, dass vor allem der Salento sehr windig ist. Er liegt, wie Sie wissen, zwischen zwei Meeren und genau das macht das Klima auch im Sommer etwas angenehmer als anderswo. Nur vom Herbst bis zum Frühjahr hat das auch seine Tücken. Der Wind ist kalt, auch wenn die Sonne, wie beispielsweise gestern in den Mittagsstunden vom Himmel brennt und das Sonnenthermometer auf laue 23 Grad aufheizt. Aber nur in der Sonne. Der Wind kam aus Norden (Tramontana….trocken und eisig) und auch nur 10 Minuten draußen im Fleecepulli (um zu sehen, was meine Blumen und Pflanzen machen) und mir kratzte der Hals….Dasselbe passiert bei Scirocco. Der Wind ist zwar warm, aber er ist gleichzeitig feucht. Diese tückische Mischung lässt schwitzen, aber wehe, man zieht sich aus. Sie werden sagen…na wenn sie aber auch keine Abwehrkräfte besitzt….nun vielleicht nicht genug, aber selbst die, die hart im Nehmen sind, ziehen sich hier anders an. Denken Sie also daran. Windfeste Kleidung und wenigstens ein Stirnband sind im Süden im Winter auf alle Fälle nicht falsch. Überhaupt ist es nicht so, dass die Italiener gar nicht ins Freie gehen. Die hier so gern gesehenen Open-Air Konzerte gibt’s auch mitten im Winter und das hat schon was…Vor ein paar Jahren habe ich auch schon darüber berichtet…

http://www.in-italy.de/italien/artikel/3533-von-taranteln-und-gezwickten"

2009-01-06T13:58:00.002+01:00

as a co writer of this blog
i like to wish all viewers
a very god new year
i will be in the salento in march
looking very much forward to this
* **
ich wünsche allen besucher
dieses blogs ein gutes neues jahr
ich werde im marz im salento sein
und zähle die tage bis es soweit ist
henry

Vom Salento komm' ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet nicht so sehr!

2008-11-27T12:17:00.007+01:00

Alle Jahre wieder, wenn in Deutschland die Lichter aus- und die Kerzen angehen, sehne ich mich, ja ich geb’s zu, zurück ins Matschwetter und zu allem, was man als Deutscher so gar nicht zu schätzen weiß.

Ich lade Sie also wieder einmal ein, sich in (schon richtig gelesen, nicht „aus“) unser imaginäres Fenster zu lehnen und den Süditalienern ein bisschen bei den Weihnachtsvorbereitungen zuzusehen.

Stellen Sie sich Anfang Dezember im Süden Italiens vor…die Olivenernte ist in vollem Gange. Rosen, Hibiskus, Bougainville, Amarilis, Clivien, Nelken und vieles mehr, was den heißen und überaus trockenen Sommer scheut, hat sich die angenehmere Jahreszeit ausgesucht, um sich fortzupflanzen und unserem Auge einfach nur Gutes zu tun. Vieles blüht bereits zum zweiten, wenn nicht sogar zum dritten Mal. Die Wiesen sind sattgrün und die Vögel, die Deutschland und die anderen nördlichen Gefilde längst verlassen haben, zwitschern in den vollen Baumkronen um die Wette. Die Wandergruppen ergehen den Salento jetzt wöchentlich, denn die kühle Temperatur lässt eine angenehmere Gangart bei mehr Kondition zu.

Seien Sie ehrlich: Käme bei Ihnen da Weihnachtsstimmung auf? Eben! Hier ein fast schon dreister Werbeschrei an alle Weihnachtsmuffel: Auf nach Süditalien! Hier kann man Weihnachten fast gänzlich meiden, wenn man nicht einkaufen geht! Also zugegeben: Hier und da blinkt uns ein recht lieblos mit bunten Lichtern geschmückter Blattbaum in einem Vorgarten zu. Aber sonst…das Klima lässt zumindest sehr häufig nicht auf Weihnachten schließen.

Erinnern wir uns doch einmal einen Moment, warum Weihnachten am 25. Dezember gefeiert wird: Das Christentum hat sich schon immer dort, wo es Verbreitung fand, nach anfänglichem Sträuben bis totaler Verweigerung der heidnischen Sitten vor Ort gebeugt. Im Falle von Weihnachten war das die längste Nacht des Jahres (um den 22. Dezember) anlässlich derer ein Tannenbaum (immergrün und daher im Norden hochverehrt) geschlagen und in die Hütte gestellt wurde. Er wurde mit dem Obst des Herbstes (meistens Wildäpfel und Birnen) behangen und der Licht-/Sonnengott wurde angefleht, die Tage recht rasch wieder länger werden zu lassen. Auf das der Frost bald der Sonnenwärme weiche und man wieder das Land bestellen könne, wurden Kerzen entzündet und am Tannenbaum befestigt….wussten Sie nicht? Sehen Sie, ich auch nicht. Den eigenen Traditionen und ihrer Bedeutung wird man sich in der Fremde viel eher bewusst, als zu Hause. Schon deshalb rate ich meinen Schülern immer, so schnell wie möglich für einige Zeit das Weite zu suchen…auch, um die Nähe zu finden:

Ich habe jahrelang verzweifelt einen Weihnachtsbaum in einer süditalienischen Kirche gesucht….vergeblich. Bis heute übrigens. Mit diesem „heidnischen Zeugs“ will der süditalienische Pfarrer nichts zu tun haben, selbst dann nicht, wenn auf dem Petersplatz in Rom jährlich der höchste und schönste Tannenbaum aus dem fernen Südtirol oder aus dem Aostatal unter Mühen, Verkehrsblockaden und Verzweifeln aller Umweltschützer (doppelt, weil erstens ein alter Baum abgeholzt und zweitens so weit transportiert wird) in der ersten Adventwoche aufgestellt und bestaunt wird.

Nun, Tannenbaum ist hier traditionsgemäß also schon mal gar nicht. Als ich vor vielen Jahren hierher kam, hab’ ich beim Tannenbaumschmücken bittere Tränen der Verzweiflung vergossen: Ich hatte mir fast alles aus Deutschland mitgebracht, aber eine Lichterkette haben ich und mein Mann (damals noch in spe) uns hier gekauft. Ich habe noch nicht einmal darauf geachtet, was das für eine war. Die Lichterketten in Deutschland waren schließlich alle fast gleich. Nicht so hier: Die Lichterkette, die wir erwischt hatten und, wie ich hinterher entsetzt feststellte, wie alle war, die es hier zu kaufen gab: Mit bunten Lichtern bestückt und das alleine wäre ja noch zu verkraften gewesen. Was viel schlimmer war, sie leuchtete in unregelmäßigen Abständen techno-mäßig auf und als letzter Schrei, mit jeder Aufleucht-Sequenz ertönte eine Midi-Melodie mit Weihnachtsmusik!! Einfach entsetzlich, ich halte mich selbst für ziemlich tolerant, aber können Sie sich so etwas vorstellen? Wenn ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung aufgekommen war – nun war sie sicher unwiederbringlich dahin! Da half es auch nichts, dass mein italienischer Anzutrauender sich sofort daran gemacht hat, die Melodie auszuschließen, heiße Tränen benetzten die guten deutschen, weil importierten, wertvollen Wachsfiguren, von denen sich meine Mutter für mich getrennt hatte.

Schnell entdeckte ich, dass die Italiener zu Hause im Gegensatz zur hiesigen Kirchendoktrie sehr wohl Weihnachtsbäume aufstellen und davon überzeugt sind, dass diese schöne Dekoration aus Amerika zu ihnen gekommen ist. Ein kurzer Blick auf den Baum damals zeigte mir sofort, warum man diesem Irrglauben nachhing: Er war durch und durch aus Plastik. Der Baum selbst, die Kugeln, das Lametta, die bunten Figuren, alles aus Plastik. Dazu die oben beschriebene blinkende Lichterkette und der Horror schlechthin war fertig. Diese Bäume gibt es fertig geschmückt für ‚nen Appel und n’ Ei zu kaufen. Selbstverständlich gibt es auch die teuren Versionen, größer, die auch weniger nach Plastik aussehen und die etwas weniger bunt sind. Aber eben immer so, wie wir, Sie und ich, uns einen Weihnachtsbaum gar nicht denken. Nun, die 90ger Jahre zogen ins Land und seit dem neuen Jahrtausend sieht man in vielen Häusern und guten Geschäften wunderschön geschmückte, farblich thematisierte und liebevoll hergerichtete Weihnachtsbäume stehen. Weiterhin aus Plastik. Darüber kann ich aber hinwegsehen, schließlich ist es dann wenigstens kein „Einmal-Weihnachtsbaum“. und man vermeidet sinnloses Abholzen. Immerhin…die Lichterketten sind jetzt sanft blinkend, fast immer in weiß und vermitteln den Eindruck eines Weihnachtsbaumes unter funkelnden Sternen oder so was ähnliches. Also man ist da durchaus lernfähig.

Die nächste Enttäuschung folgte damals für mich, wie bereits angedeutet, in der Kirche. Ich bin Weissgott keine fleißige Kirchgängerin, aber in der Ferne sucht man das Rituelle und da suchte ich also am 24. Dezember (Heiligabend wohlgemerkt) eine Messe. Vergeblich. Die früheste war die Christmette. Schon bald wurde mir klar, weshalb: Bis 21 Uhr sind hier am Heiligen Abend die Geschäfte geöffnet und rammelvoll. Einkaufswägen bis in die hinteren Regale stehen an den 10-15 Kassen Schlange, aus dem Lautsprecher randaliert bezeichnenderweise Technomusik, schreiende Kinder betteln um Spielzeug und gestresste Mütter verlieren die Geduld während die Väter technische Neuheiten bestaunen! Das ist hier in Süditalien der Heiligabend!

Daraufhin habe ich meinen Kirchgang auf den 25. Dezember verlegt. Was in Deutschland als 1. Feiertag bekannt ist, ist hier „Natale“, also Weihnachten! Aaaahhh! Mir ging ein Licht auf. Weihnachten beginnt also erst am 1. Weihnachtsfeiertag. Auch gut. Aber der Kirchgang wurde weiterhin eine große Enttäuschung. Die Messe war kein Hochamt. Alles normal. Nichts geschmückt, kein Weihnachtsbaum, keine „Friede den Menschen auf Erden-Predigt“. Business as usual! (Lesen Sie mein Osterkapitel in einigen Monaten, um zu wissen, WANN hier in einer Kirche richtig gefeiert wird...). Jahre später hatte ich den Bogen dann raus: Wir gingen in eine besondere Kirche nach Alezio (die Kirche ist eine Wallfahrtskirche und heißt „Madonna della Lizza“). Dort hab’ ich sie dann gefunden, die Weihnachtsstimmung während der Christmette. Auch wenn der Weihnachtsbaum gefehlt hat, so gab es doch die so verzweifelt gesuchte Weihnachtsatmosphäre. Die Leute gaben sich die Hände und küssten sich und wünschten sich „Buon Natale“, die Kirche war voll, der Pfarrer milde gestimmt, auch wenn er wahrscheinlich wettern wollte, dass sich die Kirche nur am Heiligenabend zur Christmette füllt….Sogar das Weihnachtslied „tu scendi dalle stelle“ „du steigst von den Sternen herunter“ wird am Schluss des Hochamts gesungen. Viel mehr Weihnachtslieder haben die Italiener auch gar nicht. Ebengenanntes ist überall in Italien bekannt und wird den Kindern bereits im Kindergarten beigebracht. Weitere sind vor allem Regional bekannt und werden leider kaum noch gesungen. Wenn aber, dann kommt der eigentlich gar unbekannte Dudelsack aus den Abruzzen zum Einsatz. Diese Dudelsackgruppen haben in der Vor- und Weihnachtszeit Hochsaison und man sieht sie in Mailand, Rom, Torin und überall, wo es auf Straßen und Plätzen weihnachtliche Veranstaltungen gibt. Die eher schwermütigen Melodien erinnern eher an den einstmals so schweren Stand der Hirten in den Abruzzeser Bergen, als an Weihnachten.

In Ermangelung so vieler Weihnachtslieder, wie die Mitteleuropäer sie haben, gibt es im Salento in den letzten Jahren einen regelrechten Gospel-Chor-Boom. Viele, die gerne und viel und vor allem gut singen, gehen vor allem vor Weihnachten und um die Weihnachtszeit auf Tournee im näheren Umfeld und beglücken Kirchen und Gemeinden außerhalb der Messe (vor allem abends) mit fantastischen Weihnachtskonzerten. Auch das ist relativ neu und wird hier sehr gut angenommen. Ein salentinischer Gospel-Chor, der Coro Gospel „Black on White“ von Tyna Casalini, die übrigens erst so um die 30 ist, war sogar vor 2 Jahren zum Weihnachtskonzert des Vatikans eingeladen (findet am 08.12. statt und wird hier in Italien oft am darauffolgenden Wochenende vom italienischen Fernsehen übertragen).

Sie werden sich fragen, was Süditalien denn überhaupt an traditionellem Weihnachtsbräuchen zu bieten hat. Nun, die Italiener im Allgemeinen und die Süditaliener im Besonderen sind ganz wild auf Krippen. Sie dürfen sich dabei jetzt nicht die übliche deutsche Krippe mit Maria und Josef und dem Jesuskind mit Ochs und Esel und vielleicht, wenn’s hoch kommt noch ein paar Hirten vorstellen. Nein, nein, nein, die Italiener verstehen unter Krippe – Presepe etwas gaaaaanz anderes. Ihre Hauskrippe bekommt einen besonderen Platz. Viel Platz, denn den braucht sie. Die italienische Krippe ist nämlich ein kleines, wenn der Platz es zulässt, sogar ein größeres Dorf zu Jesu Zeiten in Miniatur. Man stelle sich das ganz ähnlich wie eine deutsche Spielzeugeisenbahnlandschaft vor: Auf Hügeln sieht man Hütten und Häuser, davor die Handwerker bei der Arbeit, den Schreiner, den Schmied, den Fassbauer, den Schuhmacher usw. Ein kleiner Bach (oft echt!) fließt durch’s Dorf, ich habe auch schon mitten in einem Wohnzimmer (erinnern Sie sich an meine November-Ausführungen – hier noch ein Wohnzimmer-Verwendungszweck, da Platz vorhanden) einen kleinen Wasserfall gesehen.

Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sich die Anhänger des Weihnachtsbaums und die der Krippe oft angefeindet, denn die Krippe-Anhänger halten sich (in dem Fall muss ich sagen, sie haben recht) für die Hüter der italienischen Traditionen. Die Wiege der Krippenbauer steht übrigens in Neapel. Dort wird in der Via San Gregorio Armeno alljährlich ab November auf der Strasse und das ganze Jahr hindurch in den Läden Krippenfiguren verkauft. Alle echt neapolitanischen Figuren werden aus Ton hergestellt, noch wertigere aus Holz. Und das Highlight ist jedes Jahr, zu erraten, welcher Zeitgenosse denn dieses Mal Einzug gehalten hat in die Riege der berühmten VIP-Krippenfiguren. Dieses Jahr, soviel wurde im italienischen Fernsehen schon verraten, ist es natürlich der neue amerikanische Präsident! Im Salento kann man alle Krippenfiguren aus Olivenholz oder aus Plastik (made in China) kaufen – das bleibt ihrem Gusto und ihrem Portemonnaie anheimgestellt. Wenn man aber von einer echten salentinischen Krippenfigur sprechen möchte, sollte es eigentlich eine aus Pappmaché sein. Denn Pappmaché-Künstler gibt es vor allem in Lecce mehr als genug. Davon will ich Ihnen aber in meinem Aprilkapitel mehr erzählen…Und als Krippenfiguren versteht man hier nicht nur Hirten, Engel und die Heilige Familie. Die häusliche Krippe, eine Art Puppenhaus oder Modelleisenbahnlandschaft, wie Sie wollen, kommt auf ihre Ausdehnung an, bekommt einen Bäcker, einen Metzger, einen Töpfer usw. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Den Figuren übrigens auch nicht. Mit der Arbeit für „il presepe“ wird schon am 08.12. begonnen. Das ist, wie der gute Katholik weiß, Maria Unbefleckte Empfängnis und hier ein Feiertag. „Gesù Bambino“ aber wird erst in der Heiligen Nacht in die Krippe gelegt. Das macht in der Familie auch immer der oder die Kleinste und ist in Italien fast so wichtig wie bei in Deutschland das Weihnachtsbaum anzünden und wird von begeistertem Klatschen ob der erbrachten Leistung begleitet.

Maria Unbefleckte Empfängnis ist sozusagen der Startschuss für die Weihnachtsvorbereitungen. Aus der Liturgie kennt man den Advent als solches schon, aber traditionell gibt es hier den Adventskranz, die Kerzen, die nach und nach angezündet werden, nicht. In den letzten Jahren sehe ich ihn aber als Schmuckgesteck bei innovativen Gärtnereien und Blumenläden, die ihn wunderschön dekorieren und der dazu gedacht ist, ihn sich vor die Haustür zu hängen. Dank Lidl, Penny Markt und anderen Discountern, die ebenfalls viel Ware aus Deutschland beziehen, gibt es seit ein paar Jahren auch Adventskalender (von den unzähligen deutschen Weihnachtsleckereien schweige ich besser, da würde ich schon beim Schreiben zunehmen, aber auch die gibt es hier seit einigen Jahren – die ganze Palette!). Ich bringe meinen Erstlingen in der Schule jedes Jahr einen Adventskalender mit, die Begeisterung ist groß und man kann davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der Klasse sich daraufhin auch einen für Zuhause kauft. Mit ihnen singe ich auch Weihnachtslieder bis zum Abwinken, solange sie jünger sind, singen sie auch noch alle mit, danach verliert sich, entwicklungsgemäß das Interesse für alles Kollektive, das von Erwachsenen eingeführt wird. Das ist überall dasselbe. Aber kürzlich hatte ich ein Erfolgserlebnis, ich habe mit einer ehemaligen Schülerin telefoniert, die inzwischen in Südtirol unterrichtet und die mir erzählte, dass sie die ganzen Fotokopien mit den Liedern herausgekramt und mit ihren Kids an der Schule dort singen will und ob ich noch mehr hätte….Ach ist das schön!

Nun, wie gesagt, an der „Immacolata“ wird der Weihnachtsbaum zuhause aufgestellt, man schmückt den Baum im Vorgarten mit Lichtern, man kauft Zusatzmaterial zur Erweiterung der Hauskrippe, es gibt sogar jährlich Wettbewerbe für die schönste Krippe. Einmal sah ich eine Ausstellung, in der alle Geschäftsleute aus Taviano (meine Adoptiv-Gemeinde) eine Krippe gebastelt und ausgestellt hatten. Es sollte eine Benefiz-Ausstellung werden. Der Bäcker buk also eine Krippe, der Kurzwarenhändler bastelte eine aus Knöpfen, aber ein wahres Wunderwerk war die Krippe des Friseurs, die aus Haarnadeln unglaublich kunstvoll gefertigt war.Weihnachten ist nah. Der Weihnachtsbaum wird auch nicht, wie bei uns, erst kurz vor Heiligabend, sondern just an der „Immacolata“ geschmückt und ab da auch abendlich angeschlossen (ich sage bewusst nicht „angezündet“ – Sie wissen inzwischen, warum!).

Der vorweihnachtliche Einkaufswahnsinn ist, glaube ich, inzwischen überall auf der Welt, selbst da, wo die christliche Religion eigentlich nicht das tägliche Leben bestimmt, derselbe. So auch hier in Süditalien. Verkaufsoffene Sonntage (mindestens 4 vor Weihnachten), gestresste Verkäufer und Verkäuferinnen, schreiende Kinder, die leider überallhin mitmüssen… Sie kennen das. Früher, traditionsgemäß, so erzählte mir vor vielen Jahren mein Vater, gab es zu Weihnachten eigentlich gar keine Geschenke. Das kam erst allmählich in den 60ger Jahren mit den Amis. Er konnte sich noch erinnern, dass ihm die „Befana“, die gute Fee, die am 06. Januar in Italien ihren Feiertag hat, die Geschenke brachte. War man lieb gewesen, gab es Zuckerzeug, ansonsten Kohle und einen Reisigbesen zum Versohlen. Merken Sie was? Genau! Die Befana ist die Frau des mitteleuropäischen Nikolaus! Sie kommt in Italien genau einen Monat nach ihrem Mann und beglückt die italienischen Kinder. Jetzt erklärt sich langsam vieles, nicht? Wenn es Weihnachten gar keine Geschenke gab, dann brauchte man sich auch nicht allzu sehr darauf zu freuen ( minus Adventskalender).Wenn es Weihnachten gar keine Geschenke gab, brauchte man auch keinen Baum aufzustellen, um sie darunter zu legen (minus Weihnachtsbaum, schon des Klimas wegen)!

Meine Tätigkeit als Stadtführerin hat mich auch darüber aufgeklärt, warum in Italien traditionsgemäß die Krippen in Häuser und Kirchen ihren Einzug hielten: Diese Tradition stammt vom Heiligen Franz von Assisi. Das ist der als Bettelmönch Abgebildete in brauner Kutte, oft von einem Wolf und von Vögeln umgeben. Er, der sich der Armut verschrieben hat, predigte, dass die Armut ein Zeichen Jesu sei. Um immer daran zu erinnern, sollen die Kirchen jährlich die Krippe, die Abbildung der ärmlichen Geburt Jesu, darstellen. Viele, sehr viele Kirchen, die dem Heiligen Franz von Assisi gewidmet sind, haben sogar permanente Krippen, die das ganze Jahr über in der Kirche ausgestellt und Teil von ihr sind.

Apropos Krippen: Das absolute jährliche Highlight hier im Salento ist aber die Tradition der „lebenden Krippe“, dem „presepe vivente“. Darunter können Sie sich nichts vorstellen? Ich will Sie mitnehmen, kommen Sie mit mir „Krippenlaufen“:

Ab dem 25. Dezember, wenn man in Deutschland schon fast wieder daran denkt, wann man alles Weihnachtszeugs wieder wegpacken kann, verschreiben sich die Salentiner für 2 Wochen während der Feiertage und Samstags und Sonntags entweder aktiv oder passiv dem „presepe vivente“. Kulisse ist entweder die Altstadt eines Dorfes oder eines auch größeren Ortes, in den letzten Jahren auch immer häufiger eine alte „Masseria“, also ein alter, oft nicht bewohnter Gutshof. Die „location“ wird umgewandelt in eine mittelalterliche Stadt. Die Bewohner, die an den Öffnungstagen während der 2 Wochen abends von 18 – 23 Uhr circa in die Gewänder ihrer Vorfahren schlüpfen, richten „ihre“ Bottega, also ihren Laden oder ihre Werkstatt liebevoll mittelalterlich her. Es werden alte, sehr alte Werkzeuge, Handarbeitsutensilien, Kochutensilien hervorgeholt und auf Hochglanz poliert. Dann wird all das alte Zeug für 2 Wochen wieder seinem ursprünglichen Gebrauchszweck zugeführt. Wichtig ist, dass alles schön alt aussieht, aber voll funktionstüchtig ist. Alte Webstühle, Spinnräder, sowie altes Zimmermannswerkzeug und Schmiedewerkzeuge werden während der Abendstunden dieser 2 Weihnachtswochen wieder benutzt. Es werden Kerzen aus Bienenwachs vor dem staunenden Publikum gefertigt, Öllämpchen geputzt und angezündet, es werden heiße Pittule (siehe November) mit allem möglichen darin ausgebacken und den frierenden (das ist natürlich meistens gespielt…) Besuchern gegen wenig Geld gereicht. Man kann dort Holzkohleofenbrot kaufen, auch die beliebten „Pucce“, Weißbrotbrötchen mit ganzen Oliven darin (müssen Sie unbedingt probieren, wenn Sie hier sind. Bitte auf die Olivenkerne achten, die werden in den "echten" Pucce nämlich drin gelassen). Es gibt auch „vino speziato“, die italienische Variante des Glühweins, der weniger süß ist, dafür um so gewürzter. Nicht ganz billig aber garantiert NICHT „made in China“ sind handgeklöppelte oder gewebte Tischdeckchen, bestickte Aussteuerware usw. Die Schauspieler schlüpfen nicht nur in ihre Rolle, nein sie kostümieren sich auch so. Man läuft durch eine Art geführtem Parcours durch’s Mittelalter. Die gesamte Kulisse ist wunderschön beleuchtet und das Ganze sieht absolut pittoresk aus und begeistert mich jedes Jahr auf’s Neue. Schon deshalb, weil wir uns jedes Jahr einen anderen Ort ansehen. Am Beginn des Parcours werden einige Euro Eintritt erhoben (auch nicht überall – kommt auf die Beteiligung der Gemeinde an) und dann geht’s los. Letztes Jahr standen wir 1 ½ Stunden an, um in den „presepe vivente“ der Stadt Tricase auf der adriatischen Seite des Salento zu kommen. Die Show war aber auch gigantisch. Man wurde begrüßt mit Kunstschnee, der, ich geb’s zu, nicht jedermanns Sache ist, der aber auf den Olivenbäumen am Hügel, der als Kulisse diente, sagenhaft aussah. Die Background-Musik dudelt vorwiegend auf Deutsch (O Tannenbaum, Oh du fröhliche, Stille Nacht, Kling Glöcken, Schneeflöckchen, Weiße Weihnacht usw.), sie klingt im Random-Verfahren die ganze Zeit durch die Nacht und verzückte alle Besucher, die sich so richtig „nach Weihnachten“ versetzt fühlen. Von unten am Hügel arbeiteten wir uns nach oben. Es gab mehrere Esel, die Wasser aus einem echten Brunnen förderten, das wiederum das Mühlrad antrieb, das ein kleines Windrad bewegte. Drumherum gemächliche Geschäftigkeit eines hiesigen Dorfes im Mittelalter in Kostümen. Es gab die Restaurations-Gasse in der Spezialitäten von Tricase aus alten Rezepten stammend, frisch zubereitet, angeboten wurden, es gab einen Schmied, der ununterbrochen Stücke schmiedete, die später (weiter hinten in der Hütte und vor aller Augen verborgen) zusammengeschweißt als Kunstschmiedestück verkauft wurden. Immer wieder kleine Weiden mit Kühen und vor allem Ziegen und Schafen, dazu eine Mini-Molkerei und frische Ziegen-Ricotta usw usw. Jetzt fragen Sie sich: Ok, nette Sache, aber was hat das mit „Krippe“ und „Weihnachten“ zu tun? Warten Sie’s ab, der Clou kommt erst noch.

Jeder Parcours in jeder Stadt oder Masseria oder wo immer er auch ist, hat einen Höhepunkt: „La Natalità“. Das, was man in Mitteleuropa eigentlich unter einer Krippe versteht: Einen alten Stall oder auch eine Grotte (einmal sogar in einer unterirdischen Ölmühle), in dem finden wir vor, was die Hirten vor über 2000 Jahren auf dem Feld von Bethlehem sahen: Das Christuskind, in einer Krippe liegend, umgeben von der Liebe seiner Mutter Maria und seines Vaters Josef. Der Stall wird gewärmt von einem Ochsen und einem Esel. Genauso und nicht anders finden Sie „la Natalità“. Es gibt in einer Ecke einen Ochsen und einen Esel, die blau gekleidete Maria sitzt auf einem Schemel und Josef steht meistens und stützt sich auf einen langen Stock. Zwischen Ihnen, in einer Futterkrippe, warm eingemummelt, liegt das Christuskind. Echt! Alles 100%ig echt! Auch das Baby!

Letztes Jahr war es an dem Abend, an dem wir der Heiligen Familie unseren Besuch abstatteten, besonders kalt und wir sahen, dass man den Kleinen in eine Heizdecke gewickelt hatte und das Kabel unter dem ausgelegten Stroh nach hinten gelegt und angeschlossen hatte.

Ab und zu kommt der Besucherstrom auch vollkommen zum Stehen und nichts geht mehr. Das ist dann, wenn die „Natalità“ kurz geschlossen wird, damit das Christuskind gewickelt und gestillt werden kann. In der Masseria, die wir vor 2 Jahren besucht haben, wurde die „Natalità“ nicht geschlossen, sondern das Christuskind war kurz mal abwesend. Ein Schild an der Futterkrippe besagte „Gesù viene cambiato“ (Jesus wird gerade gewickelt). Vor mehreren Jahren sahen wir gerade dem Vertauschen der Jesusse zu: Das echte Baby wurde weggebracht und eine Puppe an seinerstatt in die Krippe gelegt, mit dem Hinweis „Gesù fa la sua poppata“ – frei übersetzt mit „der echte Jesus ist gerade an der Milchbar“. Da sag’ noch einer, die Italiener verstünden es nicht, Weihnachten zu feiern….

Zugegeben, nicht so wie die Mitteleuropäer. Aber es wäre ja auch furchtbar langweilig, wenn’s überall gleich wäre, nicht?

Ich kann mich noch an Weihnachten 2006 erinnern, damals sahen wir zufällig ein übergroßes Plakat am Brückenpfeiler kleben: „Presepe vivente a Neviano“. Ha! Dort waren wir noch nie gewesen. Also am 26. Dezember auf nach Neviano. Die übliche Schlange vor dem Eingang, aber danach nie Gesehenes: Die gesamte Altstadt des Dorfes verwandelt in Jerusalem! Es gab die Färbergasse, in der wirklich gefärbt wurde, die Tempelanlage mit den Pharisäern und Händlern, der der Statthalter von Jerusalem, der in seinem Palast samt seines Harems herumlag, ein römisches Legionärslager usw. Und während in der Stadt das Leben tobte, wurde in der Höhle unter der Stadt allabendlich das Jesuskind geboren und in die Krippe gelegt.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch Weihnachten ist man, wie jedes Jahr, nach einer Woche ziemlich überdrüssig. Allerdings lässt man sich il „Cenone di Capodanno“ nicht entgehen. Mit Cenone ist das Mega-Sylvester-Abendessen gemeint (das Suffix „-one“ macht im Italienischen aus etwas mit normalen Dimensionen etwas Gigantisches – „Bambinone“ – ein großes Kind, „macchinona“ – ein großes Auto usw.) und hier trifft „Mega“ durchaus zu : Das Sylvester-Menü übersteigt selbst noch ein Hochzeitsbankett oder kann zumindest locker mithalten. Wenn Sie meinen, es würde um 19Uhr fürstlich gespeist und ab 22 Uhr ins Neue Jahr getanzt, so muss ich Sie leider enttäuschen. Die Salentiner essen entweder oder sie tanzen. Beides kurz hintereinander geht gar nicht. Meistens ist auch für ein lustiges Unterhaltungsprogramm gesorgt, etwa wie in Deutschland beim Karneval, Sänger singen ohne Rücksicht auf Verluste bis ins Neue Jahr, aber Tanzen….nein. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Für dieses gesellschaftliche Ereignis in den zahlreichen sehr großen Restaurants am Platze muss man oft auch tief in die Tasche greifen. Die Damen sowieso, denn ohne vorherige neue Rundum-Ausstattung von der Unterwäsche bis zum kleinen Schwarzen, knapp aber teuer, über Friseurbesuch mit Schminkservice geht Frau nicht aus dem Haus. Zum Friseur kann man hier auch noch um 21 Uhr gehen, wenn man frühzeitig gebucht hat. Alle Friseure arbeiten an Sylvester sehr lange. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. Apropos Unterwäsche: Glauben Sie nicht, ich hätte das nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Nein, die Unterwäsche, ach, ich sage doch besser Dessous, das wirkt anrüchiger, die man an Sylvester zum Rutsch vom alten ins neue Jahr trägt, muss auf jeden Fall rot sein. Das bringt Glück. Wenn Sie mich fragen, nur so eine Erfindung der Dessous-Industrie, denn keiner weiß, woher das eigentlich kommt. Aber es funktioniert. Zu Weihnachten bekommt die Jugend von den jeweiligen momentanen Partnern auf alle Fälle rote Reizwäsche geschenkt. Sowohl Männlein, als auch Weiblein, wohlgemerkt.

Zum Cenone geht man möglichst mit vielen Freunden, vorbestellen ist absolut notwendig, Kurzentschlossene haben immer schlechte Karten. Und wer nicht zu einem Cenone geht, der kann gegen 23 Uhr noch hinaus in die Kälte (ca. 10Grad, aber es war auch schon kälter…) auf die Piazza der Stadt. In den meisten größeren Städten steppt der Bär trotz polarer Temperaturen draußen. Lokale Pizzica-Gruppen mit Lokalmatadoren, die für gute Stimmung sorgen bringen Piazze und Strassen zum Kochen. Die Italiener lassen sich auch jedes Jahr ihr Feuerwerk einiges kosten. Da kann man noch so sehr von Krise sprechen, etwas geht immer: „I fuochi“. Wie Sie als Mitteleuropäer das kennen, werden die Feuerwerkskörper ganz legal kurz nach Weihnachten in den Fachgeschäften und ausgewiesenen Supermärkten verkauft. Der Absatz ist, zumindest hier im Süden, auf den offiziellen Beschaffungspfaden jedoch schleppend. Viel besser laufen die „abusivi“ – die, die ohne Lizenz das Knallerzeug verkaufen. Jährlich ab Oktober haben die „Finanzieri“ – die italienische Finanzpolizei - Lokaltermin bei den vielen illegalen Feuerwerksbauern. Besonders verwerflich an der illegalen Produktion ist, dass sie heimlich in Tiefgaragen und Wohnungen getätigt wird. In der Vergangenheit sind nicht selten ganze Wohnblöcke in die Luft geflogen und man wusste erst hinterher, weshalb. Einer der Bewohner fabrizierte illegal Feuerwerkskörper. Seit einigen Jahren ist der Boom der „abusivi“-Produzenten aber vorbei. Die chinesischen Feuerwerke drängen auf den heimischen Markt. Und mit den „Cinesi“ kann man ja, wie Sie wissen, nicht konkurrieren. Da aber auch die meisten Feuerwerksprodukte chinesischer Herkunft kein italienisches Gütezeichen aufweisen können beschlagnahmen die Finanzieri meistens ab Oktober/November unglaubliche Mengen, Tonnen und Aber-Tonnen von diesem Teufelszeug. Trotzdem gibt es in Italien noch Leute, die sich ohne Knallerei nicht einfach so freuen können. Jährlich verlieren mehrere Menschen, darunter auch immer Kinder, Augen, Finger, ja ganze Hände in der Sylvesternacht. Vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, hat eine Kugel, die von irgendwoher von der Straße kam, einen Familienvater, der gerade mit Familie und Freunden zu Tisch im 2. Stock saß und den Korken knallen lassen wollte, von hinten mit einem glatten Nackenschuß getötet. Die Finanzieri tun im Vorfeld wirklich, was sie können, aber gegen solche Idiotie ist natürlich niemand gefeit.

Die restlichen Salentiner treffen sich meistens „al mare“ – nein, nicht was Sie denken, kein Baden ins Neue Jahr (lesen Sie dazu mal meine Sommerkapitel "die Italiener und das Meer"). Damit ist das Haus am Meer von irgendeinem Freund oder Verwandten gemeint. Das ist meistens geräumig genug, um die Hausparty zu beherbergen. Es wird gegessen (na klar), Tombola oder Karten oder andere lustige Gesellschaftsspiele gespielt, der Fernseher grölt nebenher und zu Mitternacht werden nach einem gebrüllten Countdown Sektkorken (auch hier ein Sinneswandel, immer öfter ist er secco oder sogar prosecco, pappiges Sprudelwasser ist out oder mindestens fährt man zweischienig!) und Knaller oder auch wertigeres Feuerwerk abgeschossen….Danach geht’s, je nach Alter und Unternehmungsgeist (oder ob man den ganzen Tag gearbeitet hat oder nicht) in die Discotheken, die ihre Pforten am Ersten des Neuen Jahres gegen 0.30 Uhr öffnen und in denen man bis in den frühen Morgen abtanzen kann.

Zum Mittagessen des ersten Tags im Jahr gibt es übrigens traditionsgemäß „lenticchie“ (sprechen Sie mir laut nach…LENTIKKIE – Sie erinnern sich an das Novemberkapitel – CCH = K), also Linsen, denn das verspricht Geld im Neuen Jahr.

Wenn Sie nun erwarten, dass ich Ihnen über den Panettone erzähle (sehen Sie, da haben wir das „one“ wieder – also „großes Brot“), dann muss ich Sie enttäuschen. Selbstverständlich sind die Supermercati hier voll von den pyramidenförmigen süßen Kuchen, aber die kommen aus Mailand. Mit der hiesigen Tradition hat der Panettone ungefähr soviel zu tun wie Sauerkraut! Aber gut, ich will mal nicht so sein. Ich verrate Ihnen, was mir meine Freundin Cinzia, eine mailändische Immigrantin verraten hat: Wenn Sie Ihre Freunde oder Familie in Deutschland dieses Jahr mal mit einem Panettone beglücken wollen, dann müssen Sie den Ritus aber schon ganz gewandt zelebrieren:

Also: Ungefähr 20 Minuten vor dem geplanten Verzehr stellt man den Panettone auf den Heizkörper (muss natürlich heiß sein!) Nach 20 Minuten kann man davon ausgehen, dass die enthaltene Butter (mein Gott, eine Cholesterinbombe, ja!) zerlaufen ist und der Panettone „Fäden zieht“. Dann erst öffnet man den Panettone vorsichtig, die Cellofanhülle MUSS intakt bleiben. Dann öffnet man das Tütchen mit dem Puderzucker und schüttet es in die Cellofanhülle mit dem Panettone. Dann schließt man die Cellofanhülle gut mit der Hand und beginnt auf und ab zu schütteln. Der Puderzucker soll sich so überall auf dem Panettone verteilen und – da warm – klebenbleiben. Erst dann aus der Hülle nehmen und aufschneiden! Schon allein das Zelebrieren sichert Ihnen Bewunderung! Und sehen Sie, genau wegen der enthaltenen Butter ist der Panettone auch keine hiesige Spezialität. Hier wird traditionsgemäß alles mit Olivenöl gemacht. Auch gebacken. Das mag Ihnen ungewohnt erscheinen, aber hier ist die Viehhaltung sehr rar gewesen und wenn, dann waren es Ziegen und Schafe, die dem Klima besser gewachsen sind. Panettone ist übrigens auch so ein Sammelbegriff, denn es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten dieses Mailänder süßen Kuchens: Den Pandoro (die vorher beschriebene Pyramide, hoch und ohne kandierte Früchte oder Rosinen) und den Panettone (niedriger und gedungen, sieht aus wie ein aknekranker Lederhocker). Er enthält Rosinen und kandierte Früchte. Wenn Sie in Italien sind, können Sie sich die verschiedenen Sortierungen in den Supermärkten mal ansehen: Es gibt Panettone ohne kandierte Früchte mit Rosinen, ohne Rosinen mit kandierten Früchten oder auch statt dieser herkömmlichen Füllung mit Schoko-Soße oder Vanille-Soße oder anderem gefüllt. Letzteres ist aber wirklich kein echter Panettone mehr!

Den Abschluss der jährlichen Weihnachtskermes im Salento wie anderswo in Italien macht also die „Befana“ am 06.Januar. Sie ist alt, hässlich und man darf sie sich vorstellen wie unsere Hexe aus Hänsel und Gretel. In der Tat, sie soll die bösen Kinder ja auch mit dem Besen versohlen…Ihr werden Gedichte aufgesagt und es wird aufgezählt, wie oft man lieb und wie oft man böse gewesen ist. Genau wie bei uns mit dem Nikolaus – oder Knecht Ruprecht. Ausserdem hat eine neue Tradition an Befana Einzug gehalten. Frau bekommt hunderte von SMS (sind von den meisten Handyanbietern über Weihnachten gegen eine Forfait-Gebühr von 6 Euro gratis) in denen ihr, obwohl jung und schön, zu ihrem Namenstag oder Ehrentag gratuliert wird. Oder von den weiblichen Vertretern der italienischen Spezies an ihre Freundinnen, in denen zum jährlichen Besenreiten in der Nacht vom 05. auf den 06. Januar aufgerufen wird usw usw. Apopos SMS: Kein Mensch in Italien schreibt mehr Weihnachtskarten. Ehrlich gesagt, die Italiener waren noch nie „Brieffreunde“. Aber nun….ein Standard-SMS beglückt sogar Kunden und Lieferanten…es ist traurig, aber kurz!

Sie sehen, Süditalien ist wirklich was für Weihnachtsmuffel, denn man muss ja keine lebende Krippe besuchen oder Weihnachten und Sylvester im Kreise einer süditalienischen Familie verbringen. Aber würden Sie DAS verpassen wollen?

Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit, Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!

Claudia Litti

Position/Coordinates

2008-11-11T18:02:00.004+01:00

Hi friends,

today we met Jürgen and Ingrid from Düsseldorf. We had a beautiful day together and Jürgen was so nice to check in his navigator for our extact position. Here it is:

E 18° 2'9''
N 39° 58' 58''

Hope to see you here, soon!

We are going to have St. Martin's dinner at friends....looking forward to drink wine....see my St. Martin's report in German.

Baci
Claudia

November, Novello-Monat im Salento

2008-10-31T16:43:00.007+01:00

November…

A San Martino ogni mosto è vino

Eine Zeit- und Raumreise in 12 Monaten von Claudia Litti

In der Woche des 11. Novembers jeden Jahres kehrt wieder einmal Feierstimmung ein in Süditalien und nicht nur dort. Jetzt werden Sie sagen, na, wann feiern die Italiener denn nicht? Und da haben Sie auch wieder recht. Aber schließen Sie doch mal in Gedanken die Augen und kommen Sie mit nach Italien. Es geht über die alpine Kette vorbei an Industriestädten, bekannten, berühmten und auch berüchtigten Badestränden immer weiter Richtung Süden. Vor uns erstreckt sich der Stiefel, so, als würde man ihn sich anziehen wollen, wobei man gar nicht so falsch liegt. Wer sich so weit nach unten wagt, zieht sich den italienischen Stiefel an. Seine Mentalität ist hier noch nicht verwässert und auf den Tourismus abgestimmt, wenn nix geht, dann geht eben nix, aber was echte Italiener sind, die geben da nicht auf. Die lehnen sich zurück und warten ab, getreu des Mottos: Manche Probleme lösen sich von selbst, man muss nur warten können. Aber das bezieht sich NICHT auf die Geschäftswelt. Die Apulier sind gute und geschickte Geschäftsleute, die dafür bekannt sind, unkonventionelle Lösungen zu suchen, wenn denn auch die logistische Abgeschiedenheit vom Rest Europas das ganze erschwert… und da, praktisch aus der gleißenden Morgensonne entsteht vor unserem geistigen Auge Apulien. Der Stiefelabsatz. Und weiter geht’s Richtung Süden, denn das Land, in das ich Sie führen möchte heißt Salento, Finibus Terrae, mit anderen Worten, da geht’s nicht mehr weiter.

Früher, ja früher hat man sich hier schon Tage vorher hinter den Herd gestellt und alle möglichen Köstlichkeiten zubereitet. Heute hat man dafür die Nonna, alle anderen sind geschäftig und außer Haus. Heute wird vieles – ja, auch hier – seufz – bestellt und fertig gekauft, keiner hat mehr so viel Zeit wie früher. Nur um den Ehrengast, um den es am 11.11. geht, um den kümmert sich der Hausherr persönlich. Schon allein deshalb, weil die schweren Tamigiane, die dunkelgrünen, bauchigen, furchtbar schweren Korbflaschen kaum zu bewegen, geschweige denn, umzufüllen sind.

Der Ehrengast ist der neue Wein, der Novello. Er wird im August gelesen und bis November gekeltert. Die ganze Sache ist höchst kompliziert, furchtbar zeit- und kraftaufwendig. Wenn Sie denken, der Wein steht nur rum und reift, dann haben Sie sich gründlich getäuscht. Ritusartiges, regelmäßiges Umfüllen ist nötig, um den Wein von Rebenrückständen und anderen mysteriösen Traubeninhalten zu reinigen. Alle Unreinheiten bleiben auf dem Flaschenboden zurück. Das Umfüllen darf immer nur bei Tramontana, dem kalten, schneidenden Nordwind, der höchst selten über das von der sengenden Sommersonne verdörrte und versteppte Land pfeift, geschehen. Und so vergeht die meiste Zeit des Herbstes mit Warten auf den Tramontana. Wenn der dann endlich kommt, wird umgefüllt. Ich habe, ehrlich gesagt, nie so richtig verstanden, wie oft das sein muss,
denn man fragt sich ja, wenn nun kein Tramontana den weinseligen Bauern beglückt, was dann?

Na jedenfalls, in den Garagen der kleinen Gemeinden des Salento stinkt’s im September und Oktober nach Most und das nicht schlecht. Wenn die Garagentüren sich öffnen, um die kleinen Ape auszuspucken, die Sie alle kennen, genau, die knatternden, stinkenden, dreirädrigen, fahrerüberdachten Vintage-Pickups, dann kommt einem so eine atemberaubende Mostblume entgegen, die die versoffenste Hafenkneipe vor Neid erblassen ließe. Und, um es gleich vorweg zu nehmen meine Damen und Herren, dieses etwas günstige Bouquet wird der Selbstgekelterte auch nicht wieder los. Trotzdem ist er, der gehütete, gehätschelte, vor Scirocco-Winden abgeschirmte, sorgsam bewachte Rosso Marke „Eigenbau“ der absolute Star des heutigen Abends.

Ich muss Ihnen noch einige Illusionen nehmen, was den Abend betrifft. San Martino wird hier sehr zünftig gefeiert, selbst in eleganteren Etablissements überwiegt das Ursprüngliche. Geistreiche Gespräche sind zwar nicht unangebracht, gehen aber häufig in der Albernheit des heutigen Abends unter. Italiener philosophieren sehr gerne, aber am Liebsten, wenn der Fernseher die 20 geladenen Gäste zu übertönen versucht, die Teller und Schüsseln scheppern und die Trinksprüche sich die Hand geben.

Glauben Sie also nicht, Sie wären heute der Ehrengast. Wenn alles sitzt, wird ER eingeschenkt, er riecht schon nach Kopfweh und da enttäuscht er die Erwartungen keinesfalls. Das Mahl beginnt mit köstlichen Pittule, in Fett ausgebackenem Teig mit Brokkoliröschen im Inneren, oder Blumenkohl, oder mit Speck oder Zwiebeln.. deftig eben – ich glaube, ich sagte es schon. Und da ist er auch schon: Der erste Trinkspruch. Er ist nicht witziger als die restlichen 19 des heutigen Abends, die noch folgen werden, aber er ist ja der erste Trinkanlass. Und?
Naja, wer jetzt Barrique-Wein erwartet, kann gleich aufhören, Wein zu trinken. Dieser Hauswein erhebt keinerlei Ansprüche auf besondere, extravaganten Finessen wie Bouquet (ich sagte es auch schon), Vor- und Retrogusto. Er ist, wie die Leute dieses Landes: Geradeheraus. Und morgen mit Kopfschmerzen, sprich: gekippt. Man lobt den Wein über alle Maßen, man darf schließlich nicht vergessen, wie viel Mühe dahinter steckt. Gästen, wie Sie es sind, ist am Schluss des Abends, - nein, freuen Sie sich nicht zu früh, wir sind gerade einmal bei der Vorspeise – eine Glas-Tamigiana von 5lt (Standard-Haus-Konfektion) sicher. Ich habe bestimmt bis an mein Lebensende exzellenten Weinessig bei mir rum stehen, und kann in einem Monat die Pilze damit planchieren. Zwar färbe ich sie damit etwas rötlich, aber wen stört das beim Erstaunen über meine hausfraulichen Fähigkeiten (die Pilze schmecken nämlich ganz hervorragend, wenn ich das mal so bescheiden anmerken darf).

Nun, San Martino – pardon – Sankt Martin beschert uns in Deutschland die Martinsgans, dieses verräterische kleine Federvieh, dessen Nachfahren noch heute dafür büßen müssen, dass es seinem instinktiven Schreckgeschrei nachgegeben und Martins Versteck verraten hat. Die Italiener wissen nicht viel über die Kinder-Geschichte von Sankt Martin, aber für sie ist er der Hüter der Weinkiste. A San Martino ogni Mosto è vino – An Sankt Martin ist jeder Most Wein. Da haben wir’s: Bestätigt sich doch wieder mal das alte Klischée von den Italienern, die für alles einen Heiligen brauchen, sonst geht nichts.

Inzwischen ist der Lärmpegel in der kleineren oder, wenn Sie Glück haben, größeren Wohnküche auf das Level eines Presslufthammers in einer Saturday-Night-Disco gestiegen. Und Ihnen ist, als „grüner“ Deutscher, hell entsetzt aufgefallen, dass alles auf dem Tisch aus Plastik ist. Sie fühlen nochmals nach, denn Sie können es nicht glauben. Ja. Während Sie in Deutschland seit Jahrzehnten Generation um Generation mit Umweltschutz impfen, bevor sie auch nur laufen kann, wird Ihnen hier ein Festmahl, und darum handelt es sich schließlich, in feinstem, oft noch buntem, Meissner Plastik aufgetischt. Das Gläserklingen zum Anstoßen wird sowieso vom Gejohle übertönt, warum also Gläser? Als Deutscher hat man im Geschirrschrank das Geschirr und die Gläser für täglich und dann noch eine kleine Auswahl des besseren Geschirrs und schönerer, womöglich kristallener Gläser im Glasschrank im Wohnzimmer. Für besondere Anlässe. Wie dieser heute…Naja, kein Mensch, außer einem organisierten Partyservice hat Geschirr und Gläser für 20 Leute. Aber man hätte doch der Umwelt zuliebe wenigstens das Alltagsgeschirr….Ihr Zweifel bleibt im Raum stehen – oder geht im Lärm unter – wie Sie wollen. Spätestens beim Abräumen verstehen Sie die Welt nicht mehr. Und das liegt nicht an Ihrem übermässigen Weinkonsum: Jemand wird mit der Plastik(schon wieder)-Tüte anrücken und alles lieblos, ohne Rücksicht auf Verluste dort hinein pfeffern. Und schwupp, schon wird der Tisch plastikfrei sein. Ob ich nun dafür eine plausible, entschuldigende Erklärung habe? Eigentlich nicht. Ich find’s genauso schlimm wie Sie. Aber Plastikgeschirr ist hier spottbillig. Wenn also, was in Deutschland bereits in grauer Vorzeit passiert, kein politischer Wille da ist, dann seh’ ich auch in nächster Zeit keinen, außer dem plastikgepflasterten Weg in die italienisch-hausgemachte Umweltkatastrophe. Ach doch! Kürzlich, auf dem Weg zur Arbeit, hörte ich in meinem italienischen Lieblingsradio, dass Ende 2009 auch das Ende der Plastiktüten im Supermarkt für 3-4 Cent sein wird. Dann sollen sie genauso viel kosten, wie im restlichen Europa, soviel nämlich, dass es weh tut. Nun, pazienza. Irgendwo muss man ja anfangen mit dem Umweltschutz, nicht?

Noch so eine traumatisierende Erfahrung ist es, in einem süditalienischen Supermarkt mit einem Korb oder einem Einkaufsnetz zur Kasse zu gehen. Die Kassiererin fragt nicht mal danach, ob Sie eine Tüte brauchen. Ein kurzer fachmännischer – nein fachfrauischer Blick auf das Einkaufsvolumen und schon sind 2-5 Plastiktüten zum günstigen Großpackungspreis von 3 Cent über den Kassenscanner und in Ihren Kassenzettel geflattert. Letztens hat mich eine Kassierin ganz böse angesehen, als ich ihr sagte, ich brauchte keine Tüten, ich hätte die große Kiste im Auto: „Die Tüten können Sie doch auch für den Müll verwenden. Muss ich jetzt wirklich noch mal stornobuchen?“ Mir fehlten die Worte, nicht die Plastiktüten…

Kehren wir zurück zu San Martino. Sie wundern sich, warum in der Küche gegessen wird? Nun, das Wohnzimmer ist nicht zum Wohnen da. Der „Salotto“ wird noch nicht einmal Ihnen zuliebe geöffnet. Die Häuser, in denen ich das „Wohnzimmer“ sehen durfte, waren für Kondolenzbesuche geöffnet. Der oder die Tote lag aufgebahrt im ausgeräumten Wohnzimmer und man konnte ihm dort die letzte Ehre erweisen. Das finden Sie makaber? Wissen Sie, am Anfang konnte ich dem auch nichts abgewinnen, dass der Tote im Haus der Lebenden aufgebahrt wird, dass dort von ihm Abschied genommen wird, und dass er noch einmal im Kreis seiner Lieben die letzte Nacht vor der langen Nacht, die ihn erwartet, verbringen, fast hätte ich gesagt, verleben, darf. Vergessen Sie die Klageweiber, so was gibt’s seit 30 Jahren nicht mehr. Ich hatte die nettesten, zugegeben, gedämpften Unterhaltungen, mit irgendwelchen Freunden oder Verwandten des Verstorbenen direkt vor seinem offenen Sarg sitzend. Es gibt den Lebenden Zeit und verdammt den Tod als solches nicht auf den Friedhof, sondern hier ist er noch Teil des Lebens. Das ist alles. Ehrlich gesagt, ich hatte deshalb keine Albträume. Dieser Ritus verleiht dem Ganzen etwas von trauriger Selbstverständlichkeit. Schade, dass das auch hier nach und nach verloren geht. Wegen Übertherapie sterben heute auch hier immer mehr, auch alte Menschen im Krankenhaus, kommen dort in die Totenkammer und das war’s.

Oder ich sah das Wohnzimmer, überladen mit Blumen und Gebinden und Gestecken, am Freudentag im Leben der Familie, wenn eine Hochzeit anstand. Dann kommt man zwar auch nicht hinein, aber man darf der Braut Kusshändchen zuwerfen, während diese, von Fotografen belagert, für einen Tag Miss Mondo, Miss Universo und Lady Di in einer Person sein darf. Man sagt, es gäbe keine hässliche Braut. Also ich muss Ihnen sagen, das stimmt. Die italienischen Kosmetikerinnen sind wahre Künstlerinnen, Maskenbildnerinnen (ich will jetzt nicht böse sein, bin schließlich auch nur Mittelklasse gewesen) und verdienen einen Haufen Geld damit, dass sie eventuell aus einem Aschenbrödel eine Prinzessin machen. Lassen Sie mich neidvoll bemerken, dass bei der Haarpracht der Süditalienerinnen, die sich zu ihrem Leidwesen auch auf den gesamten Körper erstreckt (wieder so ‚ne Zickenspitze, pardon), die Friseuse und die Kosmetikerin Hand in Hand arbeiten müssen, um der Lage überall am rassig-südländischen Körper Herr – ehm Frau zu werden. Anyway, die Braut steht im Wohnzimmer, das sich in ein Fotostudio verwandelt hat, und Maaaamma (wird betont mit mindestens 3 a’s, sonst klingt’s nicht italienisch genug) rennt aufgeregt hin und her, zupft hier am Kleid, dort an der Schleppe, haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel diese Fotosession verschlingt? Für das Geld richten die Deutschen 2 Hochzeiten aus. Und alle 2 Minuten schreit eine Brautjungfer oder eine Freundin der Braut: „10 Minuti“ – danach „12 Minuti“ – Ich dachte beim ersten Mal, dass sei der Count-down, zur Abfahrt der Limousine vor der Tür (am Arm des Vaters vom Elternhaus bis zur Kirche zu Fuß zu gehen und die ganze Gemeinde am freudigen Ereignis teilhaben zu lassen, ist inzwischen auch längst out…), bis ich bemerkte, dass die Ziffern ansteigend sind. Ein vorsichtiges Nachfragen hatte erstauntes Augenbrauenheben zur Folgen: „Sag’ bloß, in Deutschland sind die Bräute pünktlich?“ Es dämmerte mir. Oder besser: Ich wurde vom Blitz der Erkenntnis fast erschlagen. Deshalb stand ich seinerzeit auch in der Kirche und wir haben alle auf den Pfarrer gewartet….unerfahren in den hiesigen Gepflogenheiten, wie ich damals war, war ich als Braut doch tatsächlich pünktlich…unverzeihlicher Fauxpas wie ich später bemerken musste.

Also dieser umgekehrte Count-down steigert sich bis zu 60 Minuten, man hat auch schon von besonders wichtigen Bräuten gehört, die 1 ½ Stunden später in der Kirche erschienen und den Bräutigam schön mürbe gemacht haben. Stehen Sie mal eineinhalb Stunden im besten Anzug am Altar rum und warten Sie und müssen auch noch smalltalk mit dem Pfarrer, so er denn schon anwesend ist, machen. Ich sage Ihnen, selbst der rebellischste junge Mann wird dabei weich. Am Schluss sagen sie alle völlig entkräftet ihr „lo voglio“ – „ich will“, nur damit die Steherei endlich zum Ende kommt. Nachdem ich mich also meiner Unwissenheit diesbezüglich entledigt hatte, wollte ich’s dann ganz genau wissen. Warum, so meine Frage, denn diese „Unhöflichkeit“ gegenüber den Gästen, dem Pfarrer (immerhin ist er die Vertretung der Vertretung Gottes auf Erden, nicht), den Eltern des Bräutigams und last not least, gegenüber dem Bräutigam? Ratlosigkeit seitens der weiblichen Anwesenden. Kurze Stille (können Sie sich das vorstellen???) und dann ein allgemeines Brainstorming, aus dem ich mir dann das Beste rauspicken durfte: Hypothese Nr. 1: Der Bräutigam will in Angst und Schrecken versetzt werden. Nicht sosehr darüber, dass die Braut überhaupt nicht auftauchen könnte, sondern eher darüber, dass die gesamten Ausgaben schon getätigt worden sind, das Hochzeitsbankett (und um ein solches handelt es sich wirklich) und das Haus, das unter Opfern fertig gestellt wurde, dass irgendwie alles umsonst gewesen sein könnte. Hypothese Nr. 2: Erste Rebellion der Braut gegenüber ihrem zukünftigen Ehemann, um ihm gleich mal zu zeigen, wer in der Ehe wirklich kommandiert. Hypothese Nr. 3: Ihm die Kraft für die Hochzeitsnacht zu reduzieren. Letztere Annahme stammte von einer kleinen schrumpligen, ca. 80jährigen Anwesenden, die sich als die Bisnonna, also die Uroma herausstellte und die schmunzelnd hinzufügte: „Aber das nützt natürlich nichts.“ In der allgemeinen Heiterkeit, die die Braut nicht mit einbezog, da sie, wie schon erwähnt, im Wohnzimmer noch immer in den verrücktesten Posen harrte, fotografiert zu werden, war der gewisse Count-down auf 30 Minuten angestiegen. Das ist anscheinend das moderne Limit: Inklusive ein letztes Mal im Kleid Pipi-gehen (10 Minuten) und mit Papa ins Auto steigen (2 Minuten) und zur Kirche fahren (2-5 Minuten, je nach dem) sind wir bei 45 Minuten angelangt. Zeit, den Armen im Gotteshaus zu erlösen.

Entschuldigen Sie meine Ausschweifungen bezüglich des italienischen „Wohnzimmers“, aber man muss schon auf solche kulturellen Unterschiede hinweisen, nicht dass Sie noch denken, man nimmt Sie als Gast nicht wichtig genug. Ich bestätige einmal mehr einen Gemeinplatz, wenn ich Ihnen versichere, dass Sie einem Süditaliener nie gleichgültig sein werden, wenn er Ihnen privat begegnet und Sie an seinen Tisch lädt. Genauso wenig, wie Sie sich wundern sollten, wenn man Ihnen völlig unvorbereitet, mitten in der ausgelassensten Heiterkeit bei Tisch Fragen bezüglich des Nationalsozialismus und Ihrer persönlichen Meinung danach stellt, oder Sie bittet, kurz zu erläutern, wie die Deutschen heute über Hitler denken. Die Italiener sind sich nicht bewusst, dass sie da ein Thema anschneiden, dass an sich ein Tabu für die Deutschen darstellt oder zumindest, dass diese Tragödie in der deutschen Geschichte zu wichtig ist, um darüber in zwei Sätzen zwischen Trinkspruch Nr. 6 und Nr. 8 ein Kurzreferat halten zu müssen. Auch Nachfragen zu Mussolini sind ihnen gar nicht peinlich. Sie nutzen die Gelegenheit, um Vergleiche zu ziehen, zwischen gestern und heute und auch, dass Mussolini ja der humanere Faschismus war. Sie sehen das alles nicht so schrecklich eng. Dabei, und das muss man dazu sagen, sind sie eigentlich sehr sensibel, denn jedes Jahr im Januar, wenn sich der Holocausttag nähert, veranstalten die Schulen und Universitäten Gedenktage und laden jüdische Schriftsteller und Überlebende von KZs ein. Sogar fährt jedes Jahr ein Sonderzug, il „treno della memoria“ nach Auschwitz, voll mit italienischen Jugendlichen, die sehen und mit tausenden von anderen aus ganz Europa erleben wollen, um zu verstehen, was passiert ist. Sehen Sie die Sache so: Sie können einfach nicht widerstehen, einen Deutschen direkt zu befragen. Also bereiten Sie eine 200 Wort-starke-Antwort vor!

Inzwischen haben sich, wie das nun mal bei 20 Personen an einem Tisch üblich ist, kleinere Grüppchen gebildet, die sich munter über das Verschiedenste unterhalten: Die diesjährige Olivenernte, die Jugendarbeitslosigkeit, die bevorstehende Diplomarbeit der Ältesten, über die Jüngste, die statt Schule nur Jungs im Kopf hat, über die Cousine der Nachbarin, bei der ein Tumor diagnostiziert wurde und die schnellstens nach Mailand zur OP muss usw., usw. Sie sitzen da und denken: Die Welt ist ein Dorf. Überall dieselben Probleme.

Sie sassen bereits vor vegetarischen Orecchiette, kleinen Pasta-Öhrchen, die hier strikt selbst gemacht oder zumindest frisch gemacht gekauft werden mit Rape (einer bittereren Brokkoliart) köstlich an Olivenöl und einem Hauch Knoblauch, danach zur Abwechslung ein Stück Parmiggiana (Auberginen-Lasagne), danach sicherlich Nghiummareddhi (sagen Sie ruhig „involtini“, Sie dürfen das, Sie sind schließlich nicht von hier…), das sind Innereinrouladen vom Grill, und selbst wenn Sie kein Innereien-Freund sind, müssen Sie eins probieren. Es schmeckt, vor allem wenn vom Lamm, köstlich, glauben Sie mir. Dazu gegrillte Gemüse der Saison, sprich Auberginen, Peperoni, Zucchine (bitte sprechen Sie mir alle laut nach „Zukkine“ – das ch wird im italienischen wie ein deutsches K gesprochen), danach gibt es wahrscheinlich noch Salciccia [saltschitscha], das ist, tja, wie beschreib’ ich’s jetzt…würstchenartig, aber rohes Fleisch im Tierdarm, dass auf dem Grill gegart wird, mit grünem Gemüse (beispielsweise der Fritta, mit Fenchel und Oliven angebratenes Blattgemüse), danach wahrscheinlich noch Salat und Dolci. Die können variieren, oder man stellt auf den Tisch, was andere mitgebracht haben: Nur soviel, eigentlich gehen sie sowieso nirgends mehr hinein, andererseits, darauf kommt’s auch nicht mehr an.

Danach ist der Abend aber noch nicht zu Ende. Nachdem das Meiste abgeräumt wurde, erscheint wie von Geisterhand vorbereitete Rohkost: geviertelter Fenchel, Stangensellerie. Der dient hier zur Verdauung und geht immer. Wobei Sie vorab gerne versuchen können, aufzustehen und zu helfen, wenn Sie eine Frau sind, werden Sie lächelnd auf den Stuhl zurück gedrückt, wenn Sie aber ein Mann sind, kann es sein, dass Sie gar nicht davon abgehalten werden, zu helfen. Man wird so erstaunt sein, dass Sie mindestens einmal an die Spüle und zurück gelangen, bevor alle weiblichen Anwesenden entzückt aufspringen, zu Ihnen hechten und Sie mit glücklich machenden, wenn auch unverständlichen Liebesbezeugungen, Küssen und Wangenkneifern (unterschiedlich je nach Alter, sowohl dem Ihren, als auf dem der Damen) überschütten. Sagen wir’s mal so: Klar gibt es sie noch, die Macho-Italiener, die im Haushalt keinen Finger rühren. Aber die Dinge ändern sich, und in diesem Fall, würde ich sagen, durchaus zum Guten: Die jungen Leute sind hier fast alle auch Doppelverdiener und das, weil ein Gehalt nicht hinten und nicht vorne reicht. Daher teilt man sich die Hausarbeit, und die süditalienischen Frauen, die in den letzten 20-25 Jahren immer gebildeter sind, „kämpfen sich“ das Mamma-Söhnchen an ihrer Seite gleich in den ersten Ehejahren ganz schön zurecht! Vielleicht ist noch nicht dasselbe Selbstverständnis aufgekommen wie in Mittel- und Nordeuropa, aber die Süditalienerinnen arbeiten dran! – Wenn man auch, wenn ich mir so überlege, einmal separat die Schwiegermutter-Schwiegertochter-Beziehung ausleuchten müsste…die Schwiegermütter versuchen allem Anschein nach auch heute noch, ihre Söhne zum Nichtstun zu erziehen…warum nur, frage ich mich? Waren sie nicht selbst Schwiegertöchter gewesen?

Sie fragen sich sicher: Wird an italienischen Feiertagen noch etwas anderes getan als essen? Die Antwort lautet: Ja und Nein. Ja, weil die interfamiliären sowie freundschaftlichen Bande erneuert werden. Man verspricht sich, nicht mehr so viel Zeit verstreichen zu lassen.

Prinzipiell trifft man sich zum Essen. Aber eigentlich ist das Drumherum, das gesellschaftliche Ereignis dabei wichtig. Deshalb dauern italienische Essen auch so lange. Es ist nicht nur, natürlich auch, dass ein Gang nach dem Anderen aufgetragen wird, sondern dadurch kann man lange Gespräche favorisieren. Sehen Sie, die Mitteleuropäer setzen sich nach dem Essen noch auf die Couch oder machen einen Spaziergang, dabei wird auch gesprochen. Hier, in Ermangelung des Sofas, dass ja vielleicht noch in Cellofan eingehüllt, weil es ja erst vor 15 Jahren gekauft wurde, im Wohnzimmer steht und über dessen Verwendung ich Sie ja schon aufgeklärt hatte …bleibt man einfach bei Tisch sitzen. Dass dabei gewerkelt, abgeräumt und vielleicht sogar zwischen den Beinen der Gäste kurz durchgekehrt wird, stört hier keinen.

Inzwischen, und auch das muss gesagt werden, wenn es eine wirkliche Reportage über das Leben in Süditalien sein soll, sind die jüngeren Pärchen, die seit einigen Jahren in ihrer kleinen Wohnung am Stadtrand leben, auch zu anderen Gewohnheiten übergegangen. Da alle arbeiten, lädt einer ein und alle bringen etwas zum Festmahl mit, dann muss keiner 2 Tage lang am Herd stehen. Auch die Sache mit dem Wein hat sich inzwischen geändert, der junge Hausherr hat außerhalb studiert, ist ein diskreter Weinkenner und besorgt einige Flaschen des besten hiesigen Weins, garantiert fachmännisch gekeltert und bestimmt kein Novello. Schon deshalb, weil in der Garage ein schöner Mittelklasseneuwagen steht, der die nächsten 6 Jahre mühsam abbezahlt und deshalb vor dem Scirocco – wenigstens das hat sich nicht geändert - geschont wird. Jetzt sind Sie neugierig geworden, um welchen Wein es sich handelt? Das werde ich Ihnen bei einer anderen Gelegenheit ausführlich auseinandersetzen…

Nun, bei den Mittel- und Nordeuropäern ist der November der Totenmonat. Dieses Empfinden geht einher mit der Veränderung der Natur, die sich Ende Oktober nach einem bunten Crescendo endgültig für 3-4 Monate zur Ruhe legt. Die südliche Natur ist, klimazonenbedingt, anders herum gepolt. Will sagen, nach einem, wie schon angemerkt, heißen, regenlosen, Sommer im Juli und August wird der September milder, oft regnet es mindestens eine Stunde am Nachmittag, was den Oliven sehr gut tut und spätestens im Oktober passiert, was alle nebel- und kältefürchtenden Mitteleuropäer an diesem Landstrich so fasziniert: Es wird plötzlich alles grün. Unter den Olivenbäumen wächst wieder frisches Gras (auch und vor allem Unkraut, aber das ist eine andere Geschichte…), die rote, staubtrockene Erde wird wieder überzogen mit einem grünen Teppich, die Gemüsehändler bieten von einer Woche auf die andere viele verschiedene Grün-Blattgemüse an, die da sind: Sanapuddhi, Fritta, Cicorine, usw usw. Was am Besten schmeckt, wird nicht angebaut, sondern wild gesammelt. Und wenn es richtig geregnet hat, sieht man viele Menschen, die Zeit haben, mit Plastiktüten längs der Strassen oder mit Regenstiefeln mitten in den frisch gewachsenen Wiesen kopfüber wandeln. Man könnte meinen, sie meditierten über den Regen, das wiederkehrende Grün, in sich gekehrt und Gedichte sinnierend. Aber nein, die Salentiner sind vorwiegend praktische Leute. Sie sammeln Schnecken, die bei Regen aus der Erde kommen. Die werden zuhause einige Tage in Mehl gehalten, damit sie sich selbst reinigen, und dann mit köstlichen Soßen angebraten und verspeist. Nicht jedermanns Sache, bestimmt nicht. Aber es gehört zum salentinischen Herbst wie der Advent zur mitteleuropäischen Vorweihnachtszeit.

Selbstverständlich ist der November auch hier den Toten gewidmet. Und da unterscheiden sich die Traditionen nur geringfügig von den mittel- und nordeuropäischen: Man bringt den Toten Blumen, am 01. November ist Friedhofstag…apropos Friedhof. Waren Sie schon einmal auf einem italienischen Friedhof oder haben Sie einen gesehen? Nein? Dann wird’s aber Zeit. Dieser unterscheidet sich so sehr von den mittel- oder nordeuropäischen, dass es fast schon ein Muss ist…Sie sind nicht scharf darauf? Na gut. Dann nehme ich Sie zu einem virtuellen Spaziergang über einen salentinischen Friedhof mit:

Der Eingang eines süditalienischen Friedhofs unterscheidet sich nur geringfügig von denen auf dem Rest der Welt. Eine Mauer, ein Eingang, meistens säulengesäumt und mit schmiedeeisernem Tor auf dem meistens ein schauerlich-schöner Satz auf Lateinisch steht: „Sie waren dort, wo du heute bist und sie sind heute dort wo du morgen sein wirst“ oder etwas ähnlich Sinniges in der Art. Man fühlt sich gleich zu Hause, wo einem das doch sooo schön veranschaulicht wird, dass man eh hier enden wird…

Man begeht also den Garten der Jenseitigen und siehe da…eine ganze Stadt tut sich einem auf. Die Wege sind gesäumt mit kleinen oder größeren Häusern über denen Schilder prangern wie: „Famiglia Conti“ oder „qui riposa Maria Quarta“ oder so ähnlich.

Wer Gräber im mitteleuropäischen Sinne sucht, sucht bis auf ganz wenige, durchaus exotische Ausnahmen vergeblich. Gut betuchte Familien und nicht nur solche, handelt es sich doch um ein Prestige-Objekt und man kann auch eine Art „Vor-Hypothek“ auf die ewige Ruhestätte aufnehmen um sich was richtig Schickes hinzustellen, lassen Familien-Häuschen bauen, in denen die Verblichenen der Familie und Anverwandten nach und nach ihre letzte Ruhe finden. Mir ging’s wie Ihnen, ich konnt’s nicht glauben. Mein erster Gang auf einen salentinischen Friedhof (ist aber überall in Italien so) erfolgte anlässlich der Beerdigung einer Tante meines Mannes. Schon die Zeremonie selbst, wie oben beschrieben, war für meine Begriffe sehr ungewöhnlich. Aber das Betreten des Friedhofs war sozusagen das Highlight dieses gesellschaftlichen Ereignisses. Der Sarg wird in der Totenkammer aufgebahrt und bleibt dort noch eine Nacht stehen. Vorher war er schon in der Kirche zur Aussegnung und hat dann seinen letzten Weg angetreten. Dabei gehen die Familie und dahinter alle, die zur Beerdigung gekommen sind, hinter dem im Leichenwagen fahrenden Sarg hinterher. In großen Städten natürlich nicht, da fahren alle im eigenen Wagen zum Friedhof und man trifft sich dort. Aber in den kleinen Orten wird der Verkehr angehalten, die Vigili Municipali, die Stadtpolizei, lässt den Totenkorso vorbeiziehen und alle Geschäfte der betreffenden Strassen schließen die Türen oder lassen sogar die Rollos aus Respekt herunter. Im Friedhof stellen sich die vorwiegend männlichen Verwandten vor den Sarg, um nochmals Beileidsbezeugungen entgegenzunehmen und dann gehen alle nach Hause. Am nächsten Tag wird der Sarg in die Mauer gestellt. Viele, denen es nicht zur eigenen Ruhestätte gereicht hat, werden in der Gemeindemauer beigesetzt, immer 5 übereinander und 5 nebeneinander. Da kann man sich dann aber nicht aussuchen, neben oder über wem man liegen möchte…da kommt es nur auf das Datum an.

Kürzlich gab es eine wunderschöne Friedhofsführung durch den alten Lecceser Friedhof, den „giardino funebre“, den Beerdigungs-Garten. Dabei habe ich endlich auch eine zufriedenstellende Erklärung dafür gefunden, warum die Menschen hier nach oben und nicht, wie in Mittel- und Nordeuropa, nach unten „begraben“ – aber das Wort passt nun hier eigentlich nicht, sehen wir’s also metaphorisch - werden: Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden alle Bürger von Städten und Dörfern in ihren Kirchen begraben. Die Kirche war der Leitfaden der Menschen durch ihr gesamtes Leben, so war es nicht verwunderlich, dass jeder seine letzte Ruhe in ihrem Innern finden wollte. Das Gebäude Kirche wurde mit dem „Schoß“ Kirche gleichgesetzt. Man war näher bei Gott. Es gab in jeder Kirche Grüfte, die die Körper der Verstorbenen ohne Sarg aufnahmen. Diese mangelnde Umhüllung hatte natürlich eine schnelle Zersetzung zur Folge und so konnten immer wieder die unten liegenden Knochen gesammelt und ins Beinhaus gelegt werden und von oben kamen immer neue Körper nach. Nun begann man aber schon Mitte des 18. Jahrhunderts, von Grundwasserverseuchung zu reden und allmählich auch die Grüfte damit in Verbindung zu bringen. Nun, 100 Jahre später durfte dann endgültig niemand mehr in den Kirchen begraben werden. Es wurde ein „Camposanto“ ein „Heiligenfeld“ vor den Toren der Städte oder Dörfer geschaffen, die Erde wurde geweiht, mit Kirche und Mauer versehen und zum Friedhof gemacht. Die Resistenz der Bürger Lecces hat übrigens fast 100 Jahre gedauert, bis man schließlich nachgab und der erste Lecceser im „Beerdigungs-Garten“ begraben wurde. Die Tradition, die Toten in Gemäuern zu begraben, war aber geblieben, daher die Idee mit den Häusern.

Und so ragen die steinernen Ruhestätten still in den azurblauen Herbsthimmel und zeugen von ihren längst verblichenen Erbauern. Man sieht pyramidenförmige Häuser, eigentlich ja nicht sehr christlich, an die große Reise ins Amentet zu glauben…man sieht römische Tempel, aber auch etliche wunderschöne Jugendstil-Kapellen und romantischen Monumenten nachgeahmte Denkmäler, die den Toten allen, die seine letzte Stätte bewundern, wieder und wieder aufs Neue vorstellen. In viele Totenhäuser sind Eulen eingemeißelt – keineswegs ein Unglücks- oder Todeszeichen. Die Eule ist hierzulande nur Unheilbringerin, wenn sie dich direkt anschaut. Das Vorbeischweben einer Eule bringt Glück, auch, wenn sie sich auf deinem Haus niederlässt. Ob dieses Glück, das in den Totenhäusern durch deren Abbild exorziert wird den Lebenden oder den Toten gelten soll, ist ungewiss….

new friends

2008-10-29T08:41:00.005+01:00

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salento

2008-10-27T14:59:00.000+01:00

Salento ist der Name einer 100 km langen und 40 km breiten Halbinsel im äußersten SüdostenItaliens und wird oft auch als „Absatz“ des italienischen „Stiefels“ bezeichnet. Administrativ gehört die Halbinsel zur Region Apulien und umfasst die Provinz Lecce sowie Teile der Provinzen Tarent und Brindisi. Das Gebiet wird zuweilen auch als Terra d'Otranto bezeichnet. Ältere Namen für die Halbinsel sind Iapygia, Messapia, Calabria und Sallentina.
Die bedeutendsten Städte auf Salento sind Lecce, Brindisi und Otranto

geschichte

Aus vorgeschichtlicher Zeit sind Dolmen und Menhire als Reste der Frühen Bauernkultur erhalten. In der Antike wurde das Gebiet von den Messapiern bewohnt, einem illyrischen Volksstamm, der seine Unabhängigkeit in Kriegen gegen die griechische Siedlung Taras (Tarent) verteidigen musste. Herodot berichtet von einem Krieg um das Jahr 474 v. Chr. zwischen Taras und der Lega Peuceta (einem Bündnis aus dem Gebiet um Bari), die dabei von der Lega Messapica (aus Salento) unterstützt wurde. In diesem Konflikt konnten die Messapier nach mehreren Kriegsjahren noch die Oberhand behalten, ab ca. 280 v. Chr. erlangte jedoch die Römische Republik in ganz Untertalien die Vorherrschaft (siehe Tarentinischer Krieg). Seither ist die Geschichte Salentos nicht mehr von jener Apuliens zu unterscheiden.

kultur

Der italienische Dialekt, der auf Salento gesprochen wird, unterscheidet sich völlig von jenen Mundarten, die im Rest Apuliens gesprochen werden. Vielmehr ähnelt er mit seinen offenen Vokalen dem sizilianischen Idiom.
Daneben gibt es auch einige griechische Sprachinseln, die vermutlich durch eine mittelalterliche Migration entstanden sind (siehe auch Griko).
Auch in der Architektur unterscheidet sich Salento vom restlichen Apulien. Die traditionellen Wohnhäuser sind nach griechischer Art gebaut, d.h. sie sind weiß gekalkt und haben ein Flachdach. Die historischen Stadtzentren dagegen sind hauptsächlich im Barock-Stil erbaut, mit einigen typisch salentinischen Details wie der überbordenden Fassadenbemalung von Palazzi und Kirchen. Das beliebteste Baumaterial war die pietra leccese, ein Gestein mit einer warmen rötlich-gelben Farbe.
Im übrigen Apulien ist der typische historische Baustil im Gegensatz zu Salento vorwiegend romanisch.

http://de.wikipedia.org/wiki/Salento